Сантехніка від А до Я

Сантехника. Выбираем и
подключаем самостоятельно

одумайтесь ;) виклик сантехніка Львів

Зміст:
Інформація про Опаленя
Заміна радіаторів
Промиття радіаторів
Вентилі та прокладки
Штуцери
Накидні гайки
Сгон
Які бувають труби, їх переваги та недоліки
Як замінити труби
Як усунути течу в батареях і трубах
РАКОВИНА І МИЙКА
Як встановити раковину
Як замінити вентилі, вентильні головки в змішувачі
Як встановити змішувач
Сифони, випуски переливи, їх види і призначення
Як замінити сифон
Змивні бачки
Встановлення змивного бачка
УНІТАЗИ
Встановлення унітазу
Засоби для догляду за унітазом і зливним бачком
ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ В КВАРТИРІ
ВАННА
Як встановити ванну
Розсікачі (лійки) душа, їх види і особливості
Душові кабіни
Як зібрати і встановити душову кабіну
САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ
БУДІВНИЦТВІ

Система автономного опалення приватного будинку,
індивідуальної забудови

Глава 1. ОТОПЛЕНИЕ

Какие бывают батареи, их преимущества и недостатки
Батареи (по народной терминологии), или радиаторы, регистры,
конвекторы – по техническим, общепринятым названиям являются
приборами системы отопления. Системы отопления бывают водяными и
паровыми, в свою очередь системы водяного отопления различают:
1) по схеме соединения труб с отопительными приборами –
однотрубные с последовательным соединением и двухтрубные с
параллельным соединением приборов;
2) по положению труб, соединяющих отопительные приборы, –
вертикальные и горизонтальные;
3) по расположению магистралей – с верхней разводкой при
прокладке падающей магистрали выше отопительных приборов и с
нижней разводкой при прокладке подающей и обратной магистрали
ниже приборов;
4) по направлению движения горячей воды в подающей и обратной
магистрали – с тупиковым (встречным) и попутным (в одном
направлении) движением;
5) при встречном движении горячей воды в двух частях каждого
отопительного прибора, последовательно соединенных трубами, система
носит название бифилярной (двухпоточной).
Системы парового отопления подразделяют:
1) по соединению с атмосферой – на открытые и закрытые;
2) по способу возврата конденсата в котел (газовый,
электрический и др.) или тепловой пункт (центрального отопления) – с
непосредственным возвратом конденсата за счет гидростатического или
остаточного давления и с возвратом конденсата насосом;
3) по транспортировке трубопроводов с горячим паром – на
вертикальные двухтрубные и горизонтальные однотрубные. Для систем
отопления всех видов в настоящее время применяются различные типы
отопительных приборов (рис. 1).


Рис. 1. Виды (батарей) конвекторов радиаторов системы
отопления: а) секционные чугунные радиаторы марки МС-140 и МС-140-
500; б) конвекторы «Аккорд»; в) радиаторы алюминиевые, стальные и
биметаллические; г) змеевики; д) чугунные ребристые трубы; е)
регистры
Секционные чугунные радиаторы марки МС-140 и МС-140-500 (рис.
1) с двумя колонками по глубине поставляются и продаются в магазинах
стройматериалов в собранном виде по 7–8 секций: эти радиаторы (или,
по-народному, батареи) широко распространены во всех регионах
России, рассчитаны на эксплуатацию при рабочем давлении
теплоносителя до 0,8 МПа (пробное давление при опрессовке до 1,5
МПа). В небольших количествах выпускаются также чугунные
секционные радиаторы следующих марок: М-90, Ст-90-500, М 140АО-
300, М-140А, Ст-90-300, все они имеют меньшую площадь поверхности
нагрева секции (в квадратных метрах) по сравнению с МС-140 и,
соответственно, меньший тепловой поток, излучаемый в пространство
помещения.
Чугунные радиаторы эксплуатируются в диапазоне температуры
теплоносителя от +100 до +120 °C, при этом они обеспечивают высокую
эффективность обогрева помещений. Недостатками являются
необходимость периодического промывания и трудность сварки трещин,
возникающих в них (для сварки небольших трещин в чугунных
радиаторах – «батареях» – подходят только медные электроды).
Конвекторы «Аккорд» (рис. 1) применяются в настоящее время редко.
Они рассчитаны на работу в системах водяного отопления при рабочем
давлении 1 МПа (пробное давление при опрессовке – 1,5 МПа): дают
меньший тепловой поток по сравнению с чугунными радиаторами, но их
преимущество заключается в простоте эксплуатации (их не надо
промывать) и ремонта (при возникновении трещин или свищей они
завариваются обычными электродами марки МР, АНО или УОНИ).
Радиаторы алюминиевые, стальные и биметаллические (составленные из
двух металлов – нержавеющей стали и алюминия – рис. 1) считаются
отопительными радиаторами XXI в. благодаря своему современному
дизайну. Такие элегантные радиаторы имеют гарантию 3 года, а срок их
службы составляет 25 лет (чугунные радиаторы выпускаются с
заводской гарантией 10 лет и сроком службы более 40 лет). Более
долговечными являются радиаторы, изготовленные из титана. Змеевики
– регистры из нержавеющих или латунных труб диаметром 30 мм (рис. 1
г) устанавливаются в ванных комнатах жилых домов, имеют
общепринятое название «полотенцесушители», эксплуатируются при
рабочем давлении теплоносителя 0,6 МПа, а пробное и испытательное
давление составляет 1,0 МПа (при опрессовке); имеют гарантию 10 лет,
а срок службы – более 40 лет. В ряде регионов России для систем
отопления всех видов применяются чугунные ребристые трубы (рис. 1д),
рассчитанные на температуру теплоносителя до +150 °C и давление до
0,6 МПа (рабочее), а испытательное (при опрессовке) – до 1,2 МПа.
Такие трубы изготавливают методом литья из серого чугуна, они имеют
длину 500, 750, 1000, 1500 и 2000 мм, а диаметр – от 70 мм до 100 мм;
гарантийный срок службы – 10 лет, а срок эксплуатации – 40 лет;
высокую эффективность теплоотдачи – на уровне обычных чугунных
радиаторов («батарей»). Нередко в индивидуальных жилых домах (в том
числе в коттеджах) при автономной системе отопления от газового или
электрического котла устанавливают самодельные регистры из стальных
труб толстостенных диаметром 50–70 мм и с толщиной стенки 6–8 мм
(рис. 1е). Такие трубы изготавливаются металлургическими заводами
цельными, не сварными (их называют цельнотянутыми или катанными).
Для таких отопительных регистров часто используют нержавеющие
трубы.
Для эстетичности внешнего вида на регистры из труб (особенно из
нержавеющего стального листа или из алюминиевого, латунного листа)
(рис. 2) устанавливают навесные перфорированные панели из
нержавеющего стального или алюминиевого листа. На поверхности
таких панелей для украшения интерьера (в качестве элемента дизайна)
помещения закрепляют художественную ковку из чернения виде цветов
или птиц (рис. 2) и др. Кроме эстетической функции, панели выполняют
функцию увеличения площади теплоотдачи от регистров в помещение.


Рис. 2. Навесы перфорированные (с отверстиями) панели
металлические для отопительных самодельных регистров из стальных
труб: 1 – крючки для крепления на отопительных регистрах из стальных
труб; 2 – панель металлическая; 3 – отверстия (перфорация)
В последние годы (2000–2005 гг.) большим спросом у населения
пользуются отопительные конвекторы марок «Универсал», «Стиль»,
«Мини», «Сантехпром-авто», радиаторы биметаллические «Sira»,
радиаторы стальные панельные марки «KERMI», чугунные МС-140-500. В
индивидуальном строительстве для системы отопления частного дома
или коттеджа стали применяться конвекторы, встраиваемые в пол (рис.
1б). При этом достигаются две цели: повышается эффективность
системы автономного отопления и улучшается дизайнерское оформление
интерьера помещения. Размещение таких конвекторов в детских
комнатах создает комфортные условия для маленьких детей.
Биметаллические радиаторы представляют собой алюминиевый радиатор
с нержавеющими трубками внутри. Такая система не зависит от
кислотности подаваемой в трубы горячей воды, в отличие от чисто
алюминиевого радиатора. Алюминиевые, биметаллические и стальные
нержавеющие радиаторы не нуждаются в покраске, в этом их
преимущество перед чугунными. Качественные радиаторы должны
проходить сертификацию и иметь сертификат. В противном случае они
могут иметь такие скрытые дефекты, как неоднородность литья.
Составные части батареи (радиатора) чугунной мс-140-500
Чугунная батарея (или радиатор) состоит из 7 или 8 секций, полых
внутри (рис. 3), собранных вместе в герметичном исполнении. В
заводских условиях на герметичность испытывают все радиаторы и
конвекторы, подавая от малогабаритного компрессора максимальное
давление в 1,2–1,5 МПа. В левой части батареи (радиатора) вверху и
внизу устанавливают фланцы – заглушки, в правой части фланцы имеют
отверстия и резьбу. Отверстия служат для подвода трубы от стояка
(подводящей горячую воду или пар) и вывода трубы от радиатора к
стояку. Вместе с фланцем для обеспечения герметичности резьбового
соединения применяются контргайки, при этом используются
силиконовый герметик (уплотнительный) марки КЛТ-30, рассчитанный
на температуры в пределах от -60 до +200 °C, а также льноволокно (в
сочетании герметик + льноволокно).
Для уплотнения резьбового соединения часто применяются
свинцовые белила или сурик, лента из фторопластового уплотнительного
материала (ФУМ) вместо указанных выше материалов. При
необходимости секции соединяют по 10–12 при помощи муфт с резьбой
(это обычно делается при установке радиаторов в угловых помещениях
дома или на цокольных этажах (в нижней части дома). Батареи
(радиаторы) всех видов, а также конвекторы, змеевики, регистры
крепятся к стенам при помощи кронштейнов (рис. 3, 3) или
устанавливаются на пол с жесткой фиксацией.


Рис. 3. Составные части чугунного радиатора (батареи)
семисекционного МС-140-500: 1 – секция; 2 – заглушки левые
(фланцы); 3 – кронштейны для крепления радиатора к стене; 4 –
заглушки правые с отверстиями и резьбой для подсоединения сгона и
трубы; 5 – сгон; 6 – контргайки уплотнительные; 7 – труба для вывода
воды из радиатора; 8 – вентиль; 9 – фиксирующая труба; 10 – трубы
стояка
Как поменять батареи
Как поменять чугунную батарею (радиатор) в тех случаях, когда
она не подлежит ремонту? Если имеется широкая трещина, то
производят замену батареи на новую. Для этого выполняют демонтаж
резьбового соединения: при помощи (рис. 4) рычажного трубного ключа
«Бако» (они бывают разных размеров – 5 видов, рассчитаны на
диаметры: 10–36 мм, 20–50 мм; 20–63 мм: 25–30 мм и 32-120 мм)
отвинчивают контргайки, а потом фланцы. Если демонтаж при помощи
рычажного ключа произвести невозможно, то применяют труборез
ручной марки ТРС-50 для перерезания труб непосредственно перед
контргайками. Этот труборез перерезает стальные трубы диаметром от
15 до 50 мм с толщиной стенки 2–3 мм, по конструкции он напоминает
рычажный трубный ключ «Бако», только вместо губок имеет острые
ножи, изготовленные из быстрорежущей инструментальной стали. Для
резки стальных труб около контргайки чугунной батареи (радиатора)
применяют также (чаще всего) ножовки по металлу – ручные со
специальными ножовочными полотнами, имеющими крупные или редкие
острые зубья. Полотна вставляют в ручную ножовку таким образом,
чтобы острие зубьев было направлено на разрезаемый участок трубы.


Рис. 4. Рычажный трубный ключ «Бако» для отвинчивания
контргаек, фланцев, муфт соединительных: 1 – губки зажимные; 2 –
ручки-рычаги; 3 – регулятор зажима губок
Применение трубореза или ножовки по металлу позволяет
получить ровный срез трубы, что облегчает установку новой чугунной
батареи (радиатора) или конвектора, регистра, алюминиевого, стального
радиатора. Кроме трубореза и ножовки по металлу, для резки стальных
труб нередко применяют электроотрезные ручные машины
(конструктивно напоминающие электродрель), оснащенные
специальными армированными кругами.
Как промыть батареи
Системы отопления (радиаторы) в процессе длительной
эксплуатации часто заполняются в нижней части (забиваются)
ржавчиной. Для удаления ржавчины из таких батарей (радиаторов) их
промывают водой, подаваемой под давлением. При этом производят их
демонтаж при помощи рычажного трубного ключа «Бако» (эта операция
описана в п. 2 данной главы). После демонтажа батарею (радиатор)
переносят в ванную и помещают в ванну с водой, затем подключают в
месте ввода горячей воды к малогабаритному компрессору или к
ручному электронасосу.


Рис. 5. Механизмы, применяемые для промывания чугунных
батарей (радиаторов) в домашних условиях: а) компрессор
малогабаритный; б) электронасос ручной
Далее включают компрессор или электронасос, при этом вода,
находящаяся в батарее, под давлением нагнетаемого воздуха или воды
из другой емкости прогоняется (прокачивается) по секциям.
Промывание делают несколько раз до полного очищения чугунной
батареи от ржавчины. Ввиду того что чугунные батареи имеют большой
вес, промывание от ржавчины выполняют вдвоем, не допуская их
падения и удара о плиточный пол в ванной, потому что могут
образоваться трещины в чугунном корпусе батареи.
Вентили и прокладки
Вентили и прокладки применяются в системе автономного
отопления жилых помещений, в том числе для регулирования подачи
горячей воды или пара.
Для этого применяют вентили (рис. 6) различной конструкции,
изготовляемые из ковкого или серого чугуна, латуни или нержавеющей
стали.


Рис. 6. Вентили и прокладки различной конструкции: а) запорный
муфтовый вентиль из ковкого чугуна с крышкой на резьбе; б) муфта
соединительная с резьбой внутри; в) фланец металлический; г)
открытая ГВО; д) закрытая ГВЗ
Вентили относятся к запорной арматуре и изготавливаются
следующих видов:
1) латунные и нержавеющие – запорные муфточные диаметром Dy:
15; 20; 25; 32; 40; 50 мм, они рассчитаны на давление Ру от 1 до 1,6
МПа и температуру воды (горячей) и пара от +50 до +200 °C;
2) из ковкового чугуна:
а) запорные муфтовые с крышкой на резьбе диаметром Dy: 15; 20;
25; 32; 40; 50; 80 мм, рассчитаны на давление Ру 1,6 МПа и температуру
до +225 °C;
б) запорные фланцевые на резьбе с Dy: 25; 32; 40 и 50 мм – на
давление Ру = 1,6 МПа и максимальную температуру +225 °C (горячей
воды и пара);
в) фланцевые с крышкой на шпильках (муфта и фланец показаны
на рис. 5, 1 и 2) диаметром Dy: 32; 40; 50; 65; 80 мм; на давление Ру от
2,5 до 4 МПа и максимальную температуру до +300 °C;
3) из серого чугуна:
а) запорные муфтовые с крышкой на резьбе диаметром Dy: 14; 20;
25; 32; 40; 50 мм, рассчитаны на давление Py = 1,6 МПа и
максимальную температуру +225 °C;
б) запорные муфтовые с крышкой на шпильках диаметром Dy: 65 и
80 мм, рассчитаны на давление Py = 1,6 МПа и температуру до +226 °C;
в) запорные фланцевые с крышкой на резьбе, применяются
диаметром Dy: 25, 32, 40, 50 мм, расчитаны на давление до Py = 1,6
МПа и температуру до +225 °C; г) запорные фланцевые с крышкой на
шпильках, используются в системах отопления, с диаметром Dy: 65, 80,
100, 125, 150 и 200 мм, выдерживают давление до Py = 1,6 МПа и
температуру до +225 °C. Вентили имеют головки различного исполнения
(рис. 6 – открытая г и закрытая д, а также простой «барашек»,
служащий для закрытия или открытия вентиля простого исполнения). В
вентильных головках вентилей имеются две прокладки, одна малого
диаметра (рис. 6).
Аналогичные прокладки имеются и в вентиле муфтовом из ковкого
чугуна (рис. 6). Все прокладки выполняются из паронита (специального
прокладочного материала, изготовляемого из смеси асбеста, каучука и
наполнителей) в виде листов размерами 300 X 400 мм; 400 X 500 мм;
500 X 500 мм: 750 X 1000 мм; 1000 X X 1500 мм; 500 X 1500 мм и 3000 X
1500 мм толщиной 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 4; 5 и 6 мм. Прокладки из
паронита выдерживают воздействие горячей воды и пара с температурой
выше +100 °C.


Рис. 7. Вентили и прокладки, применяемые для регулирования
подачи горячей воды в системе отопления: 1 – заглушки правые с
отверстиями и резьбой для присоединения сгона и трубы; 2 –
контрогайки уплотнительные; 3 – сгон; 4 – труба для вывода воды из
радиатора; 5 – вентиль; 6 – трубы стояка; 7 – фиксирующая труба
Как сменить вентиль и прокладку
Неисправность вентиля и выход из строя прокладки определяют по
течи воды из него при полностью завернутом шпинделе с барашком (или
маховичком) наверху (т. е. вентиль перекрыт до отказа, но вода
продолжает течь). Чаще всего в вентилях выходят из строя (т. е.
изнашиваются) паронитовые прокладки от двойного воздействия на них
– во-первых, от механического периодического зажима при открывании
и закрывании; во-вторых, от разогрева при течении горячей воды,
содержащей химические компоненты. Прокладки заменяют на новые при
демонтаже вентильной головки (рис. 6), при этом предварительно
отключают подачу горячей воды от стояка при централизованном
теплоснабжении или от отопительного котла – при автономном
отоплении. Демонтаж производят при помощи рычажного трубного
ключа (рис. 4). Нижнюю прокладку освобождают (при замене на новую),
используя отвертку для вывинчивания винта. Верхнюю прокладку
извлекают после свинчивания гайки сальника и затем устанавливают
новую. Вентили обычно служат длительный срок, их
псевдонеисправность чаще всего заключается в накоплении ржавчины и
твердых частиц (в частности, окалины при сварке магистральных
внутриквартальных труб внутри жилого дома на стояках). Истинную
причину неисправности вентиля устанавливают при демонтаже, но
сначала проверяют вентильную головку и в первую очередь состояние
прокладок. Демонтаж вентилей производят при помощи рычажного
трубного ключа (рис. 4), которым отвинчивают соединительные муфты
(рис. 6). Если вентили имеют фланцевое соединение с трубой, то
фланцы демонтируют, используя гаечные ключи для отвинчивания
болтов, а затем приступают к демонтажу вентиля, применяя другой ключ
– рычажный трубный. В тех случаях, когда неисправный вентиль не
свинчивается, его вырезают с обеих сторон труборезом или ножовкой по
металлу.
Вентильные головки изготовляют 7 типов, отличающихся
конструкцией, внешним видом, назначением, в том числе прокладками. В
частности, в вентилях, предназначенных для регулирования подачи
холодной воды, применяют прокладки из технической листовой резины
толщиной 3–4 мм.
Штуцеры


Рис. 8. Штуцер и его составные части: 1 – ввод горячей воды; 2 –
вывод горячей воды; 3 – штуцер; 4 – нипель с резьбой; 5 – пробка с
резьбой; 6 – заглушка радиаторная с отверстием для штуцера
В чугунных батареях (радиаторах) при первоначальной подаче
горячей воды начале отопительного периода, а также после ремонтов на
стояках горячего водоснабжения (отопления) возникают так называемые
воздушные пробки, т. е. скопление воздуха. При этом затрудняется
циркуляция в системе отопления горячей воды.
Для выпуска воздуха из батареи (радиаторов) в верхней части их
устанавливают штуцер, состоящий из ниппеля (трубки небольшого
диаметра с резьбой) и пробки.
Штуцер (рис. 8) устанавливают на резьбе с применением
уплотнителей из льноволокна с герметиком в отверстие фланца-
заглушки. Штуцер имеет небольшие размеры (внутренний диаметр 10
мм, наружный – 14 мм и общую длину до 40 мм (длина ниппеля) плюс
длина пробки). Штуцеры обычно изготавливают на токарных станках,
при этом учитывают размеры батарей (радиаторов) и, в частности,
заглушек фланцев. Воздух из радиатора выпускают путем отвинчивания
пробки рычажным трубным ключом № 1 (он имеет самые малые
размеры).
Как заменить штуцер
В процессе эксплуатации штуцер забивается ржавчиной,
проникающей в ниппель вместе с горячей водой. Обычно меняют
ниппель, для чего производят демонтаж, отвинчивая его специальным
ключом радиаторным ниппельным или трубным рычажным № 1 (малым).
Демонтаж штуцера выполняют только при предварительном отключении
подачи горячей воды в радиатор. Чаще всего штуцер не меняют, а
просто очищают от ржавчины ниппель после его демонтажа. Как
показывает практика ремонта штуцеров, наибольший срок эксплуатации
имеют штуцеры, изготовленные из латуни или нержавеющей стали.
Накидные гайки
Накидные гайки применяются для присоединения труб к резьбовым
частям вентилей, кранов, металлическим резьбовым деталям и
санитарно-техническим прибором, а также к радиаторам системы
отопления диаметром до 50 мм (рис. 9). Накидные гайки делают из
следующих материалов: ковкого чугуна с формованным буртом (рис. 9),
винилпласта (методом штамповки, также с буртом), фторопласта,
латуни, нержавеющей стали. Накидные гайки применяют не только для
соединения чисто металлических труб и деталей сантехники, но и для
соединения металлопластиковых, полипропиленовых труб, труб
полиэтиленовых высокого и низкого давления.


Рис. 9. Гибкая подводка с накидными гайками: 1 – соединение двух
труб с резьбой; 2 – трубный ключ накидной; 3 – накидная гайка без
бурта
Как заменить накидную гайку
Многолетняя практика применения накидных гаек в различных
вариантах соединения труб и различных сантехнических деталей (в
частности, сгонов отводов диаметром до 50 мм) показывает, что чаще
всего выходят из строя накидные гайки, изготовленные литьем из
ковкого чугуна. Это происходит по разным причинам:
1) из-за некачественного литья;
2) из-за частого воздействия горячей воды или пара (которые
являются слабоагрессивной средой). Неисправность накидной гайки
(выход ее из строя) определяют по наличию большого слоя ржавчины
или солевых отложений (при подводке горячей воды) и течи из корпуса
гайки.
Для замены накидной гайки применяют специальные трубные
накидные ключи (рис. 9), рассчитанные на диаметры: от 10 до 36 мм; от
20 до 63 мм; от 25 до 90 мм. Монтаж новой накидной гайки производят с
применением герметика (марка герметика подбирается с учетом
температуры подаваемой воды) или свинцовых белил и льноволокна (его
называют также паклей, или трепаным льном) для обеспечения
герметичности соединения.
Сгон
Сгоны (рис. 10) устанавливают, как правило, в тех местах системы
отопления, где соединения должны быть разъемными, а также после
вентилей, пробковых кранов и другой регулирующей арматуры. Сгоны
бывают стандартные и нестандартные (их изготавливают из
металлических труб).


Рис. 10. Сгон и соединительные детали: 1 – фитинги; 2 – контр-
гайка; 3 – муфта соединительная; 4 – патрубок с резьбой
Все сгоны подразделяются на:
1) короткие;
2) компенсирующие;
3) длинные.
Сгоны применяют для соединения труб различного вида: стальных,
пластмассовых, полипропиленовых, металлопластмассовых и запорной
арматуры (вентилей, кранов, штуцеров) диаметром от 15 до 50 мм.
Короткие сгоны имеют общую длину от 100 до 150 мм в зависимости от
диаметров соединяемых труб и запорной сантехнической арматуры, а
резьба в правой части таких сгонов составляет от 9 до 17 мм (по длине ^
нарезной части сгона), в левой части – от 50 до 86 мм – l2 (см. рис. 10).
Компенсирующие сгоны выполняют длиной Lm от 130 до 170 мм в
зависимости от диаметра трубы и запорной арматуры, длина резьбы l2 в
левой части делается от 75 до 100 мм, а в правой l1 – от 9 до 17 мм (рис.
10). Длинные сгоны независимо от диаметра соединяемых труб и
запорной арматуры имеют общую длину 300 мм, резьбовая часть в левой
половине этих сгонов делается длинной l2 от 50 до 86 мм (рис. 10), а в
правой l1 – от 9 до 17 мм. Монтаж сантехнических систем с запорной
арматурой и приборов с применением сгонов производится в комплекте с
контргайкой и соединительной муфтой или патрубком (рис. 10). При
этом контргайки и муфты служат для герметичности соединений труб с
вентилями, кранами, радиаторами отопления и т. д. Кроме того, во всех
видах подобных соединений применяют подмотку из сантехнического
льна и герметика (или краски масляной, или белил любых, на олифе).
Патрубки в сочетании со сгонами и контргайками применяются при
резьбовом соединении труб с разными диаметрами. Внутри патрубка с
обеих сторон делается резьба.
Компенсирующие сгоны с длинной резьбой устанавливают на
подводках к сантехническим приборам, а также к отопительным
радиаторам, с тем чтобы исключить отклонения в длине подводок,
допущенные при замерах или изготовлении в специализированных
цехах. Применение нестандартных сгонов длиной 170 и 190 мм и
патрубков длиной 170 и 130 мм (патрубки (рис. 10) – соединительные
делали) позволяет компенсировать отклонение в пределах до 50 мм по
длине заготовки в результате неточной установки отопительных
радиаторов и санитарных приборов, а также допущенных ошибок при
замерах и изготовлении трубной заготовки.
Как заменить сгон
Сгоны устанавливают в нужных местах, используя соединительные
муфты (рис. 10). Сгоны изготавливают из стальных труб (чаще всего),
при этом их срок службы зависит от качества исходного материала (т. е.
стали). Срок эксплуатации стали в 3 раза превышает срок службы сгонов
из обычной углеродистой стали (при одинаковых условиях
эксплуатации) и в 2 раза – сгонов из цинкованной стали. Чаще всего
сгоны демонтируют для очистки от набившейся ржавчины и окалины
(образовавшихся от сварки труб на стояках или труб внутри домовой
сети системы отопления).
Полную замену сгонов делают редко. В основном заменяют сгоны,
изготовленные из обычных стальных низкоуглеродистых труб. При этом
демонтируют сначала контргайки, муфты или соединительные патрубки,
а потом сами сгоны при помощи рычажных трубных ключей.
Какие бывают трубы, их преимущества и недостатки

Трубы бывают следующих видов:

1) водогазопроводные;

2) электросварные;
3) стальные бесшовные.
Водогазопроводные трубы изготавливают неоцинкованные
(простые стальные, их называют черными), оцинкованные и
нержавеющие. Такие трубы выдерживают пробное гидравлическое
давление Рпр для обыкновенных и легких – 2,5 МПа; для усиленных –
3,2 МПа.
Пробным Рпр называется избыточное давление, при котором
проводят гидравлическое испытание деталей трубопровода и арматуры
(запорной – вентилей, кранов) на прочность и плотность водой при
температуре не менее +5 °C и не более +70 °C.
Рабочим давлением Рр называют наибольшее избыточное
давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации
деталей трубопровода и запорной сантехнической арматуры.
Электросварные трубы применяют для устройства магистральных
трубопроводов внутренних сетей газоснабжения и технических
водопроводов.
Стальные бесшовные трубы предназначены для транспортировки к
потребителям агрессивных и малоагрессивных сред (горячей воды и
пара) при давлении Ру 2,5 МПа и температуре до +300 °C в
трубопроводах различного назначения, в том числе в жилых домах. В
зависимости от метода изготовления на металлургических заводах
бесшовные трубы подразделяются на горячекатаные и холоднокатаные.
В последние годы (2000–2005гг.) для систем отопления с
использованием горячей воды до +105 °C стали применять
металлопластиковые и полипропиленовые трубы, рассчитанные на
давление до 2 МПа. Это трубы не подвергаются коррозии и накоплению
ржавчины в них – в этом их преимущество перед стальными трубами
всех видов. Наиболее часто выходят из строя электросварные трубы – в
местах сварных швов. Стальные бесшовные трубы имеют большие
преимущества перед электросварными и водогазопроводными по
надежности и сроком эксплуатации. Среди металлических стальных труб
наибольшее преимущество по всем эксплуатационным параметрам имеют
нержавеющие трубы с резьбовыми соединениями, при которых монтаж
всей отопительной системы (включая запорную арматуру и
отопительные приборы – радиаторы, конвектора, регистры, змеевики)
выполняется легко и быстро, причем окалина не попадает в систему
отопления из-за неприменения сварки.
Общеизвестно, что применения сварных соединений при
выполнении системы отопления приводит к тому, что окалина от сварки
попадает в трубы и запорную арматуру. Это приводит к необходимости
демонтажа, прочистке или полной замене запорной арматуры (кранов,
вентилей, штуцеров).
Полипропиленовые трубы
Как показали специальные исследования систем водоснабжения
холодного отопления, выполненных с применением полипропиленовых
труб, они совершенно безвредны для здоровья людей. В высокоразвитых
странах Европы, Азии, Америки полипропиленовые трубы и фитинги
более 50 лет эксплуатируются в системах водоснабжения, отопления и
канализации, причем они показали высокую надежность в эксплуатации
(т. е. имеют многолетний срок службы). Широкое применение этих труб
и фитингов обусловлено низкой ценой и простым монтажом всех
сантехнических систем по сравнению с другими видами труб (например,
стальными). Единственный недостаток этих труб заключается в том, что
они подвергаются повреждениям от воздействия агрессивных сред (в
частности, кислот, щелочей (типа едкого натра – NaOH), растворителей
(дихлорэтана, ацетона и др.)), огня и высоких температур – более +120
°C. В стенке полипропиленовых труб возникают повреждения даже от
горячего папиросного пепла.


Рис. 11. Виды труб и фитинги к ним: а) трубы полипропиленовые
для отопления и водоснабжения; б) металлопластиковые трубы; в)
полипропиленовые трубы
Срок службы полипропиленовых труб значительно увеличивается
при защите их специальной изоляцией «Энергофлекс». Для отопления и
водоснабжения применяются полипропиленовые трубы диаметром от 20
до 110 мм, а для канализации – от 40 до 500 мм.
Строение труб
Водогазопроводные трубы изготавливают сваркой встык диаметром
условного прохода Бу от 6 до 150 мм с толщиной стенки S от 1,8 до 5,5
мм длиной от 4 до 12 м. По заказу потребителя на концах труб нарезают
метрическую резьбу. Концы труб обрезают под прямым углом к оси
трубы. Поверхность труб не должна иметь вмятин, трещин и непроваров.
По толщине стенки водогазопроводные трубы подразделяются на легкие
(от 1,8 до 3,0 мм), обыкновенные (от 2,0 до 3,5 мм) и усиленные (от 2,5
до 4,5 мм).
Водогазопроводные трубы изготавливают трех видов с учетом их
разного назначения: легкие применяются в системах газоснабжения, а
обыкновенные – для холодного водоснабжения, усиленные – для подачи
горячей воды в системе отопления.
Стальные бесшовные холоднокатаные трубы изготавливают
диаметром от 5 до 250 мм с толщиной стенки от 3 до 24 мм, длиной от
1,5 до 11,5 м. На поверхности труб не допускается наличие трещин,
вмятин, глубоких рисок (т. е. царапин). Горячекатаные стальные
бесшовные трубы изготовляют с наружным диаметром от 25 до 820 мм,
толщиной стенки 2,5-75 мм, длиной от 4 до 12,5 м.
Электросварные трубы имеют сварной шов по всей длине,
выпускают их с наружным диаметром от 8 до 162,0 мм, толщиной стенки
от 0,8 до 20 мм, длиной от 2 до 18 м. Дефекты сварного шва не
допускаются – швы должны быть плотными, без непроваров и свищей.
Свищами сантехники называют отверстия в трубах небольшого диаметра
в пределах 1–3 мм. Снижают качество таких труб риски, забоины,
вмятины, некачественная зачистка сварных швов. Эти трубы пользуются
наименьшим спросом у потребителей.
Основная характеристика всех видов труб – их внутренний
диаметр. Номинальный внутренний диаметр (или его округленное
значение) называют диаметром условного прохода, или условным
проходом. Условный проход Бу выражают в миллиметрах, при этом в
основном применяют следующий ряд условных проходов (в
миллиметрах): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200,
250, 300, 350, 400. Требуемая прочность труб любого вида определяется
давлением, в частности условным Ру – наибольшим избыточным
давлением при температуре среды (транспортированной) +20 °C, при
котором обеспечивается длительная эксплуатация труб. В соответствии с
действующим российским ГОСТом установлен следующий ряд условных
давлений (МПа): 0,10; 0,16; 0,25; 0,40; 0,63; 1,00; 1,60; 2,50; 4,00;
6,30; и т. д.
Металлопластиковые трубы изготавливаются из углеродистой
стали, а затем делается полимерное покрытие – внутри и снаружи.
Полимерное покрытие таких труб препятствует образованию
ржавчины и, соответственно, увеличивает срок их эксплуатации.
Металлопластиковые трубы в системе отопления монтируются при
помощи резьбовых соединений.
Полипропиленовые трубы изготавливаются полностью из
термостойкой пластмассы отопления (в основном автономного). Их
монтаж осуществляется также посредством соединений на резьбе (в том
числе при подводе к отопительным приборам – радиаторам,
конвекторам, регистрам и змеевикам, выполненным из металла).
Как поменять трубы
В процессе длительной эксплуатации внутренняя поверхность
обычных стальных труб разъедается ржавчиной, и в их стенках
появляются свищи. Такие трубы подлежат демонтажу и замене на новые.
Демонтаж ведется путем вырезки определенного участка трубы или всей
трубы полностью, при этом применяются труборезы или электроотрезные
ручные машины, а также обычные ножовки по металлу. Перед
демонтажем подача горячей или холодной воды перекрывается. Места
среза труб должны быть ровными, это облегчит приваривание новых
труб встык или соединение на резьбе. Резьбовое соединение
предпочтительнее, потому что окалина от сварки не попадает внутрь
труб.
Кроме того, такое соединение позволяет состыковывать трубы
разных материалов (т. е. обычные стальные и оцинкованные, или
нержавеющие, или полипропиленовые).
При замене труб часто применяются короткие или компенсирующие
сгоны, при этом резьбовое соединение получается в двух местах. Вместо
сгонов при резьбовом соединении труб используются стандартные
соединительные муфты с буртиками или изготовленные в
специализированных мастерских из труб. В настоящее время в
магазинах стройматериалов имеется большой ассортимент сгонов и муфт
из различных материалов, в том числе металлопластиковые и
полипропиленовые муфты.
Как произвести подмотку
При резьбовом соединении труб, кранов, вентилей, подводки к
отопительным приборам, регистрам и змеевикам (т. е.
полотенцесушителям) обязательно выполняется подмотка
непосредственно в резьбовой части. Для подмотки используются пряди
льноволокна (пакли, трепаного льна) и специальный герметик (его
называют еще компаундом). Вместо герметика часто применяют
свинцовые или цинковые белила (иногда краску – сурик свинцовый на
основе олифы) на олифе. Подмотку делают следующим образом: резьбу
покрывают небольшим слоем герметика (или белил, или сурика) и сразу
же наматывают небольшую прядь льноволокна.
После этого навинчивают муфту, или кран, или вентиль, или
патрубок (при переходе с одного размера трубы на другой), или
накидную гайку (рис. 12) и. т. д. Такая подмотка обеспечивает
герметичность соединения резьбового в любых вариантов, поэтому она
широко применяется при сантехнических работах.


Рис. 12. Резьбовые соединения с подмоткой из льна
Как устранить течь в батареях и трубах
После длительной эксплуатации в системе отопления в радиаторах
и трубах от воздействия внутренней ржавчины возникают свищи и течь.
Небольшие свищи в чугунных радиаторах (батареях) заваривают
медными электродами после отключения подачи горячей воды (т. е.
перекрывают стояк). Свищи в стальных радиаторах заваривают
обычными электродами марки АНО, МР или УОНИ.
При этом для сварки электродами используют малогабаритные
сварочные аппараты (рис. 13). Самым сложным делом является
устранение течи в алюминиевых радиаторах, а также биметаллических и
конвекторах типа «Универсал – ТБ» (рис. 13). Ремонт таких
отопительных приборов под силу только опытным специалистам. Перед
сваркой радиаторы (батареи) осушают при помощи компрессора или
насоса.


Рис. 13. Компрессор и сварочный аппарат
Небольшую течь от свища в трубе (1) (рис. 14) устраняют,
применяя так называемые хомуты (2) металлические с резиновой
прокладкой (4). Закрепляют хомуты при помощи небольших болтов
диаметром 6–8 мм и длиной от 25 мм до 60 мм (в зависимости от
диаметра трубы) с гайкой (3).


Рис. 14. Устранение течи в трубах при помощи хомутов
металлических и резиновой прокладки: 1 – труба; 2 – болт с гайкой; 3 –
хомут металлический; 4 – 5 мм толщиной; 5 – болты с гайкой для
хомутов
Как заварить дефекты на участках труб
При возникновении больших свищей на обычных стальных трубах
от воздействия ржавчины в процессе длительной эксплуатации в системе
отопления для их устранения применяют сварку, используя электроды
марок АНО, МР и УОНИ и малогабаритный сварочный аппарат (рис. 13).
Перед сваркой трубы освобождают от воды с помощью небольшого
компрессора (рис. 11б). Если дефект на трубе имеет большой размер, то
на данном участке трубы приваривают «пластырь» – накладку из
стального листа толщиной 2–3 мм. При выполнении сварки пользуются
специальными защитными темными очками и маской для защиты от
раскаленных искр металла.
При применении электросварки сварочный аппарат заземляют (для
защиты от поражения током).
При большом размере дефекта на трубе в некоторых случаях
приваривают сегменты стальной трубы большего диаметра (т. е. если
труба с дефектом имеет диаметр 15 мм, то сегмент вырезают
электрической отрезной машиной из трубы диаметром 20 мм).

Глава 2. РАКОВИНА И МОЙКА

Какие виды раковин и моек существуют


Рис. 15. Раковины стальные и керамические: а) овальная
встроенная; б) «тюльпан»; в) овальная
Раковины и мойки относятся к санитарно-техническим приборам,
предназначенным для приема сточных вод. Раковины используются чаще
всего как умывальники и устанавливаются в основном в ванных
комнатах, комплектуются смесителями горячей и холодной воды. В
настоящее время в продаже в магазинах стройматериалов имеется
большой ассортимент раковин, на рисунке 15 показаны некоторые их
основные виды: стальные эмалированные раковины – с выпуском а –
приварным, б – съемным; керамические: 1 – прямоугольные, 2 –
полукруглые, 3, 4, 5, 6 – овальные (6 – тюльпан), а также
трапециевидные (встроенные), угловые.
Раковины-умывальники изготовляют со скрытыми или
выступающими установочными поверхностями, их размеры
подразделяются на пять величин (в основном):
1) длина от 400 до 500 мм, ширина не менее 300 мм, глубина 135
мм;
2) длина 550 мм, ширина не менее 470 мм, глубина 150 мм;
3) длина 600 мм, ширина не менее 450 мм, глубина 150 мм;
4) длина 650 мм, ширина не менее 500 мм, глубина 150 мм;
5) длина 700 мм, ширина не менее 600 мм, глубина 150 мм.
Рис. 16. Мойки стальные и чугунные: а) с одной чашей; б) со
сливной доской; в) с двумя чашами; г) унифицированная; д) пример
встраиваемовой мойки в кухонную мебель
Кроме того, раковины-умывальники изготовляют со спинкой или
без спинки (в небольших количествах).
Мойки размещают в кухнях жилых домов. Стальные эмалированные
мойки изготовляют семи типов (рис. 16). Широко распространены мойки
размером 500 х 500 мм, устанавливаемые на кронштейнах (типа МСК), и
мойки МСВ (рис. 16), встраиваемые в кухонную мебель. Стальные
эмалированные мойки (унифицированные) МСУ (рис. 16) размещают на
кронштейнах или на подстолье кухонной мебели. Некоторые
производители сантехники изготовляют чугунные эмалированные мойки


(рис. 16) 3 типов:
1) МЧ – с одной чашей;
2) МЧД – со сливной доской;
3) МЧ2 – с двумя чашами.
В последнее годы (2000–2005 гг.) в магазинах стройматериалов и
специализированных сантехнических стали продаваться самые
разнообразные стальные нержавеющие (рис. 16) мойки, а также мойки с
фильтром (рис. 16) для очистки питьевой воды.
В чем отличие раковин и моек друг от друга
Раковины от моек отличаются конструктивно и внешним видом.
Раковины изготавливаются обычно больших размеров, чем мойки, при
этом выделяются раковины-умывальники (не только размерами, но и
внешним видом – более эстетическим исполнением). В настоящее время
большим спросом пользуются нержавеющие мойки, предназначенные
для мытья в них кухонной посуды. Нержавеющие мойки имеют больший
срок эксплуатации, чем стальные эмалированные. Последние модели
таких моек комплектуются бытовыми фильтрами для получения
очищенной питьевой воды (общеизвестно, что из-за неблагоприятной
экологической обстановки во многих крупных городах потребляемая
жителями обычная холодная питьевая вода требует дополнительной
очистки от вредных для здоровья химических веществ).
От чего зависит выбор того или иного вида
Выбор раковины и мойки диктуется прежде всего размерами
помещения, в которых они устанавливаются, – кухни и ванной комнаты.
На выбор влияют также финансовые возможности потребителя-
покупателя. Кроме того, при выборе раковины и мойки обязательно
учитывают общее дизайнерское оформление кухни и ванной комнаты,
расположение других сантехнических приборов: ванны, душевой кабины
(при совмещенном туалете и ванной учитывается и наличие унитаза,
биде); на кухне – размеры и расположение газовой плиты.
Составные части раковины и мойки
Раковины и мойки при всем их многообразии по конструкции и
материалам, из которых они изготовлены, имеют общие элементы: чаши
для приема сточной воды (после умывания или мытья посуды), выпуски
приварные или съемные (разборные), сифоны (в основном у моек),
отверстия – гнезда для установки смесителя.
Выпуск (рис. 17) устанавливается под отверстием раковины или
мойки на резьбе или приваривается сваркой с применением электродов
и бытового сварочного аппарата. К выпуску на резьбе присоединяется
сифон, который является гидрозатвором и накопителем различных
загрязнений после мытья посуды (рис. 17).
Раковины и мойки крепятся к стенам при помощи стальных или
чугунных кронштейнов. Стальные эмалированные мойки бывают
встраиваемые и унифицированные (рис. 17).
Чугунные эмалированные мойки изготавливают (в небольших
количествах) в трех вариантах (рис. 17): с одной чашей, с двумя чашами
и со сливной доской.


Рис. 17. Составные части раковины и мойки: 1 – кран; 2 – мойка; 3
– выпуск; 4 – сифон
Нержавеющие стальные мойки, кроме основной чаши, имеют также
устройства для размещения моющих средств и посуды (рис. 17).
Как установить раковину
Порядок установки раковины зависит от ее вида, формы и
размеров (т. е. общего конструктивного устройства). Раковины обычно
крепятся к стене специальными кронштейнами. Поэтому, приобретая
раковину, необходимо выяснить способ ее крепления. Кронштейны
крепятся к стене дюбель-шурупами (рис. 18), при этом в стене
предварительно электродрелью высверливаются отверстия диаметром
чуть меньше диаметра дюбель-шурупа специальным сверлом по бетону
(такое сверло имеет твердосплавленую напайку). Дюбель-шуруп
вставляется в отверстие и завинчивается при помощи отвертки. Проще
устанавливаются раковины, не связанные с установкой смесителя (рис.
18): смеситель просто крепится к стене над раковиной. Сложнее всего
устанавливается раковина в комплекте со смесителем (рис. 18).


Рис. 18. Установка раковин: 1 – кронштейн; 2 – дюбель-шуруп
отвертка; 3 – гибкая подводка к смесителю сифон канализационная
труба смеситель
В нижней части раковины типа «Тюльпан» монтируется гибкая
подводка к смесителю горячей и холодной воды (в поперечном разрезе
нижняя часть раковины имеет вид полусферы – рисунке 18 разрез по
линии А-А). Стойка – нижняя часть раковины – закрывает подводку,
служит элементом дизайна. К смесителям от вводных труб с горячей и
холодной водой (их сантехники называют «гребенкой») монтируется на
резьбе с подмоткой гибкая подводка (рис. 18). Очень часто раковины
устанавливаются не на кронштейнах, а на специальных тумбочках для
ванных комнат (рис. 18), где одновременно монтируются и смесители (в
специальном гнезде в верхней части тумбочки). Под раковиной после ее
предварительной установки монтируется выпуск (для сточной воды) с
сифоном, от которого идет отвод в канализационную трубу (рис. 18).
Монтаж гибкой подводки производят с применением подмотки.
Как заменить раковину
При замене раковины выполняют следующие действия:
1) демонтируют смеситель, если раковина была установлена в
комплекте с ним, а также гибкую подводку к нему;
2) свинчивают сифон.
Только после этого снимают раковину с кронштейнов или с
подставки-тумбочки. При демонтаже используют ключи рычажные
трубные или разводные гаечные. Самыми удобными в эксплуатации и
демонтаже являются так называемые бутылочные сифоны с гибким
пластмассовым шлангом (трубкой).
Как заменить вентили, вентильные головки в смесителе
В процессе длительной эксплуатации от воздействия горячей воды,
являющейся слабоагрессивной средой, вентили или вентильные головки
(в основном) выходят из строя, особенно при частых пусках воды под
большим давлением (напором).
Замену вентиля или вентильной головки (рис. 7) производят при
предварительном отключении подачи воды (горячей или холодной) в
стояке. Демонтаж вентиля или вентильной головки производят ключом
разводным гаечным или рычажным трубным (в некоторых случаях
применяют также накидные гаечные ключи). Иногда демонтаж вентиля
значительно затруднен даже с приложением больших усилий. В этом
случае вентиль просто срезается вместе с подводкой электрической
отрезной машиной, оснащенной алмазным армированным отрезным
кругом (на таких кругах обычно указывается, для какого материала они
предназначены).
После срезания вентиля и для установки нового применяются
короткий сгон (п. 11 гл. I) и подмотка с герметиком (или просто герметик
без подмотки – льна сантехнического).
Какие виды смесителей существуют, в чем их отличия,
преимущества и недостатки
Все виды смесителей, использующихся в бытовой сантехнике для
моек, раковин-умывальников, ванн и душевых кабин, подразделяются
специалистами-сантехниками на 3 группы. Изделия первой группы –
«супер-эконом» – продаются в магазинах сантехники по низкой цене, но
имеют:
1) достаточно привлекательный, изящный вид;
2) очень легкий корпус, изготовленный из сплава цинка,
алюминия, стали и латуни.
Как показали специальные исследования, проведенные в 2003–
2005 гг. в лабораториях жилищно-коммунального хозяйства, срок
службы таких смесителей не достигает и 8 месяцев (!), при этом
выявлено следующее:
1) выходят из строя резиновые прокладки и уплотнители;
2) деформируется золотниковый элемент (т. е. запорный) ванно-
душевого смесителя, изготовленный из пластмассы;
3) корпус смесителя начинает ржаветь и разрушаться уже через 1–
2 месяца эксплуатации;
4) покрытие смесителя отслаивается, вымываются частицы корпуса
при воздействии горячей воды температурой более +60 °C (и особенно
при температуре +100 °C);
5) гигиенические качества таких смесителей низкие из-за
применения в прокладках и уплотнителях дешевой технической резины;
6) применять смесители «супер-эконом» для кухонных моек нельзя
из-за ухудшения качества питьевой холодной воды, контактирующей с
технической резиной (!). Вторая группа – «эконом» – представлена
смесителями российских производителей марок «Аркон», «Санлит»,
«Сантехприбор» и некоторыми моделями западноевропейских фирм.
Эта группа имеет:
1) элегантный вид (дизайн);
2) простую функциональную конструкцию;
3) качественный материал – нержавеющую сталь, титан, бронзу,
латунь марки ЛС-59;
4) прокладки и уплотнители из пищевой резины или натуральной
кожи;
5) сертифицикацию по российским или международным стандартам
(ISO);
6) срок службы корпуса смесителя – 15 лет.
Третья группа – «люкс» – включает в себя смесители,
изготовленные по индивидуальным заказам и имеющие оригинальный
дизайн.
Такие смесители имеют корпус, выполненный из нержавеющей
стали специального состава, устойчивого к воздействию
слабоагрессивных сред в сочетании с высокой температурой – около
+100 °C. Некоторые модели имеют серебряное запорное устройство,
прокладки и уплотнители из натуральной кожи. Эти смесители имеют
срок службы более 15 лет, но стоят дорого, применяются в основном для
комплектации кухонных моек в элитных квартирах и домах
индивидуальной застройки.
Смесители относятся к санитарно-технической, водоразборной
арматуре, предназначенной для подачи холодной и горячей воды при
давлении Ру до 0,63 МПа и температуры до +75 °C.
Российские предприятия выпускают следующие виды смесителей
(рис. 16).
1. Для умывальников-раковин:
1) центральный (обозначение в техпаспорте – См-Ум-Ц);
2) настенный с верхним изливом (См-Ум-НВ);
3) настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом (См-Ум-
НВФ);
4) встраиваемый (См-Ум-В).
2. Для моек:
1) центральный (См-М-ц);
2) центральный со щеткой и нижним ее креплением (См-М-ЦШн);
3) настенный с нижним изливом (См-М-НН);
4) настенный с нижним изливом и фарфоровым корпусом (См-М-
ННФ);
5) настенный со щеткой (См-М-НЩ);
6) настенный с нижней камерой смещения (См-М-НКС).
3. Для ванн:
1) со стационарной душевой трубкой и сеткой (См-В-Ст);
2) с душевой сеткой на шибком шланге (См-В-Шл);
3) с душевой сеткой на гибком шланге набортный со штангой (См-
В-ШлБшГ);
4) общий для ванны и умывальника-раковины с душевой сеткой на
гибком шланге настольный (См-ВУ-ШлН);
5) общий для ванны и умывальника-раковины с душевой сеткой на
гибком шланге (См-ВУ-Шл);
6) общий для ванны и умывальника-раковины с душевой сеткой на
гибком шланге с фарфоровым корпусом (См-ВУ-ШлФ);
7) общий для ванны и умывальника-раковины со стационарной
душевой трубкой и сеткой (См-ВУ-Ст);
8) встраиваемый (См00В-В).
4. Для душа:
1) со стационарной душевой трубкой и сеткой (См-Д-Ст);
2) со стационарной душевой трубкой и сеткой и фарфоровым
корпусом (См-Д-СтФ);


Рис. 19. Виды смесителей: а-г) для ванны; д-з) для моек и
раковин-умывальников
3) с душевой сеткой на гибком шланге (См-Д-Шл);
4) с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом
(См-Д-ШлФ);
5) встраиваемый со штангой (См-Д-ВШт);
6) к водогрейной колонке (См-К).
В настоящее время на рынке сантехнических материалов и
оборудования потребителям предлагается около 100 видов смесителей
для моек, раковин-умывальников, ванн и душа. Детали смесителей
изготовляют из латуни, бронзы и нержавеющей стали, в том числе
тройники (рис. 19) и накидные гайки.
Тройник в смесителе (рис. 19) служит для смешивания в нем
горячей и холодной воды, он является важной частью смесителя. При
этом происходят подача воды с двух сторон и выход в третью сторону –
в душ или в излив (носик над ванной или раковиной-умывальником.
Маховичком сантехники называют ручку вентильной головки (рис. 19).
У душевых смесителей тройники и накидные гайки изготовлены из
ковкого или высокопрочного чугуна. Продаются смесители, имеющие
корпуса арматуры, изготовленные из фарфора. Маховички, рукоятки
переключения, вставки-указатели вентильных головок большинства
смесителей изготовляют из латуни, нержавеющей стали, пластмассы,
фарфора и полуфарфора. Для уплотнения запорных устройств в
вентильных головках смесителей применяют пищевую резину
повышенной твердости, для холодной воды прокладки иногда делают из
натуральной кожи. В смесителях для мойки ставятся прокладки из
твердой пищевой резины и натуральной кожи. В смесителях для
раковин-умывальников, ванн и душа чаще всего применяются прокладки
из паронита (прежде всего в секции для горячей воды). Смесители всех
видов должны быть герметичными и при закрытом положении клапана в
вентильной головке выдерживать статическое давление воды (горячей и
холодной) не менее 0,9 МПа. В смесителях последних моделей ставятся
специальные приспособления – аэраторы – в изливе, при этом
вытекающая из аэратора струя имеет молочный оттенок без видимых
струек.
В условное обозначение смесителя входят: тип смесителя
(указывается, для чего предназначен – мойки, ванны, душа, раковины-
умывальника), буква А – при наличии аэратора в изливе смесителя
(излив в бытовом выражении – носик смесителя), буква С – при наличии
струе выпрямителя в изливе, буква Р – при развальцованном носике
излива, буква Д – для смесителей, предназначенных для
комплектования моек на два отделения, число 100 – для смесителей с
расстоянием между центрами штуцеров для присоединения патрубков
подвода воды (в том числе гибкой подводки), равным 100 мм. Пример
условного обозначения: смеситель См-М-ЦАД – смеситель для мойки на
два отделения, центральный с аэратором в изливе.
Вода из изливов смесителей должна вытекать компактной струей
без разбрызгивания и бьющих в разные стороны струй. Компактная
струя из излива свидетельствует о качественном изготовлении
смесителя. Наиболее надежны в эксплуатации смесители, изготовленные
целиком из нержавеющей стали или латуни, а также комбинированные –
из латуни и нержавеющей стали. В некоторых смесителях внутренние
элементы вентильных головок выполняют из пластмассы – фторопласта
или винипласта, являющихся самыми устойчивыми и долговечными
материалами. Кроме них, в последние годы стал также применяться
капролон – аналог фторопласта и винипласта.
Все вышеуказанные материалы (латунь, нержавеющая сталь,
фторопласт, винипласт, капролон) обладают высокой устойчивостью к
коррозии от воздействия слабоагрессивных сред, в том числе горячей
воды в системах отопления и горячего водоснабжения.
Как правильно выбрать смесители для той или иной
раковины или мойки
Смесители для раковины или мойки подбирают с учетом их
конструкции. Некоторые раковины и мойки не имеют гнезд (отверстий)
для установки смесителя. При этом варианте необходимо подбирать
смесители, рассчитанные на крепление к стене или поверхности
подставки-тумбочки. Подбор смесителей производят, руководствуясь
инструкцией и техническим паспортом к ним.
В инструкции и техническом паспорте дается подробное описание
устройства смесителя, указываются его назначение, порядок установки,
материалы, из которых изготовлены корпус и все его составные части.
Качественные смесители имеют сертификат качества, так как прошли
сертификацию. Смесители без технического паспорта и сертификата
качества – это «кот в мешке» с непредсказуемыми последствиями.
К раковинам и мойкам, имеющим отверстие для установки
смесителя, подходит смеситель, изображенный на рисунке 19. Такие
смесители сантехники называют «елочкой», этот вид самый простой и
дешевый. На рисунке 19 показаны смесители, предназначенные только
для моек и раковин-умывальников.
Как установить смеситель
Установка смесителя зависит от конструкции раковины и мойки.
Если в раковине и мойке имеется «гнездо» (отверстие) для смесителя, то
при этом применяется крепежная гайка с резиновой прокладкой:
смеситель устанавливается в гнездо раковины или мойки и фиксируется
гайкой с прокладкой. Крепежная гайка и прокладка входят в комплект
смесителя. После установки смесителя в раковине или мойке к нему
крепится гибкая подводка горячей или холодной воды. Если смеситель
рассчитан на крепление к стене, то в его комплект должны входить
соответствующие элементы крепежа. Аналогично комплектуются
смесители, устанавливаемые на поверхности подставки-тумбочки. При
выборе раковины или мойки необходимо сразу определить, как на них
устанавливается смеситель. Смесители, изготовленные российскими
предприятиями, имеют инструкции по их установке с описанием каждого
конкретного варианта и всех крепежных деталей к ним.
Как устранить возникающие неполадки в смесителях
Неполадки в смесителях бывают разной сложности и зависят от их
конструкции, качества и условий эксплуатации (т. е. чем чаще
пользуются смесителем, тем чаще возникают различные неполадки).
Неполадки, в частности, нередко возникают от приложения к
вентильным головкам большой физической силы, пуска горячей воды
под большим напором (как говорят, на полную мощность давления). При
этом резко возрастает нагрузка на запорное устройство смесителя.
Мелкие неполадки в смесителях в основном связаны с маховичками,
рукоятками переключения, вставками-указателями вентильных головок.
Мелкие неполадки – это прокручивание вхолостую маховичка, т. е
он крутится, но вентильная головка воду не подает. Это обычно связано
с нарушением соединения маховичка с головкой. В этом случае
применяют подмотку и герметик. Вставки-указатели «закрыто –
открыто» слетают с маховичка из-за ослабления винта. При этой
неполадке необходимо смазать резьбовую часть крепежного винта
герметиком и установить на прежнее место.
Мелкая неполадка с рукоятками переключения также обусловлена
ослаблением резьбового соединения. И в этом случае такая неполадка
устраняется применением подмотки – небольшой пряди сантехнического
льна и герметика.
Все указанные детали, имеющиеся в российских смесителях,
продаются в магазинах сантехники. С импортными смесителями ситуация
сложнее (чаще всего их просто меняют целиком). Устранение мелких
неполадок в смесителях отечественного производства не представляет
большой сложности и производится на основании инструкции к ним (в
инструкциях или техническом паспорте имеется чертеж-схема
устройства смесителя с подробным описанием).
Как поменять прокладки и устранить течь крана (вентильной
головки) смесителя

Основная неполадка, возникающая в смесителях, – это течь крана

(по бытовому выражению), или вентильной головки (по терминологии
сантехников). Так называемая течь крана при его закрытом положении
свидетельствует о том, что в нем (т. е. в вентильной головке, рис. 7)
повреждены резиновые прокладки (или кожаные, или паронитовые).
В этом случае необходимо заменить прокладку, т. е. демонтировать
вентильную головку (или кран – рис. 20).
Для этого при помощи накидного гаечного ключа свинчивается
вентильная головка (предварительно перекрывается подача воды от
стояка, и горячей, и холодной). После демонтажа вентильной головки
смесителя, применяя отвертку, освобождают две прокладки – одну внизу
и вторую в верхней части (рис. 7).
У кранов (рис. 20) имеется только одна прокладка – резиновая или
кожаная. Такие краны рассчитаны только на холодную воду и
смесителями не являются.
На рисунке 19 показан простой кран, применяющийся для
писсуаров настенных. Как видно, кран значительно отличается от
вентильной головки – имеет более простое устройство.


Рис. 20. Виды кранов: а) для настенных писсуаров; б) простой
водоразборный кран для холодной воды
Сифоны, выпуски переливы, их виды и назначение
Санитарно-технические бытовые приборы оборудуются
гидравлическими затворами (так называемыми сифонами),
предотвращающими проникновение вредных для здоровья людей газов
из канализации в жилые помещения дома или квартиры.
Высота гидрозатвора (слоя воды) в сифоне должна быть не менее
50–60 мм, причем вода в нем находится постоянно, меняясь только при
смывах из бачка (смывного) или из смесителей (при пользовании
раковиной-умывальником или мойкой). Гидравлический затвор
предусмотрен в конструкции унитаза, где сифон не устанавливается. Для
непосредственного отведения сточной воды из ванн, моек, раковин-
умывальников душевых поддонов, биде (это гигиенический душ)
применяют водосливную арматуру, которая состоит их выпусков,
переливов, сифонов (рис. 21).
Российские предприятия изготавливают следующие виды сифонов:
1) сифон бутылочный пластмассовый с выпуском и вертикальным
или горизонтальным отводом для раковин-умывальников (тип СБПУ –
обозначены в техническом паспорте);
2) то же для моек (тип СБПМ);
3) то же для моек на два отделения;
4) сифон бутылочный (тип СБП2М) пластмассовый с латунным
выпуском и вертикальным или горизонтальным отводов для моек (тип
СБПВсЛМ);
5) сифон бутылочный латунный с выпуском и горизонтальным
отводом для раковин-умывальников (тип СБЛУ);
6) сифон двухоборотный пластмассовый с выпуском для раковин-
умывальников (тип СДП);
7) то же для моек (тип СДПМ);
8) сифон двухоборотный пластмассовый с латунным выпуском для
раковин-умывальников (тип СДПВсЛУ);
9) то же для моек (тип СДПВсЛМ);
10) сифон прямой пластмассовый с выпуском для раковин-
умывальников (тип СПрПУ);
11)то же для моек (тип СПрПМ);
12) сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн
и глубоких душевых поддонов (тип СПрПВН – рис. 21);
13) сифон прямой пластмассовый с выпуском для мелких душевых
поддонов (тип СПрППМ – рис. 21);


Рис. 21. Применение сифонов, выпусков и переливов. Ванна: 1 –
ванна; 2 – сифон; 3 – труба канализационная; 4 – перелив; 5 – выпуск.
Чугунные душевые поддоны: а – глубокий: 1 – сифон; 2– перелив; 3 –
выпуск; б – мелкий. Биде: 1 – сифон; 2 – смеситель; 3 – гибкая
подводка воды; 4 – выпуск
14) сифон прямой чугунный с латунным выпуском и переливом для
ванн и глубоких душевых поддонов (тип СПрЧВн);
15) сифон прямой чугунный с латунным выпуском для мелких
душевых поддонов (тип СПрЧПМ). Из всех перечисленных видов
сифонов наиболее предпочтительны сифоны бутылочные пластмассовые
с латунным выпуском и вертикальным отводом для слива грязной воды в
квартирную канализацию, потому что в случае засорения их можно
легко очистить, открутив накидным гаечным ключом с мягкими губками
их нижнюю часть (так называемый отстойник), в которой происходит
постепенное накопление грязи.
Самые неудобные сифоны двухоборотные – их очищать от
засорения очень трудно.
Из всех перечисленных видов выпусков долго эксплуатируются
латунные, а пластмассовые быстро выходят из строя от постоянного
воздействия горячей слабоагрессивной воды и среднеагрессивной
сливной воды после стирки с применением хлорных отбеливателей.
Переливы чугунные в настоящее время продаются в магазинах
сантехники очень редко, преобладают пластмассовые, поэтому выбора
практически нет. Выпуски:
1) выпуск пластмассовый для раковин-умывальников (тип ВсПУ);
2) то же для моек (тип ВсПМ);
3) выпуск пластмассовый для раковин-умывальников (тип ВсПДУ);
4) то же для моек (тип ВсПДМ);
5) выпуск латунный для умывальников-раковин (тип ВсЛУ);
6) то же для моек (тип ВсЛМ);
7) выпуск пластмассовый для ванн и душевых поддонов (тип
ВсПВН);
8) выпуск латунный для ванн и душевых поддонов.
Переливы:
1) перелив пластмассовый для ванн и глубоких душевых поддонов
(тип Пв ПВн);
2) перелив чугунный (рис. 21) с латунной крышкой для ванн и
глубоких душевых поддонов (тип ПвЧВн). Кроме перечисленных выше
сифонов, в настоящее время в специализированных магазинах
сантехники продаются и другие конструкции пластмассы, в том числе
комплектно: выпуск + сифон + перелив – для ванн и глубоких душевых
поддонов.


Рис. 22. Сифоны, выпуски и переливы. Сифоны: а) бутылочный
латунный с выпуском для умывальников; б) бутылочный пластмассовый
с выпуском для умывальником и моек; в) двухоборотный пластмассовый
с выпуском для умывальников и моек; г) пластмассовый с выпуском и
переливом для ванн; д) чугунный с латунным выпуском и переливом для
ванн; 1 – выпуски; 2 – сифоны; 3 – переливы; 4 – накидная гайка
При этом выпуски и сифоны соединяются между собой на резьбе с
применением термоводостойкого герметика или масляной краски.
Переливы с сифоном также выпускаются комплектно, имеют резьбовое
соединение. Переливы предназначены для выпуска воды из ванны или
глубокого душевого поддона в случае излишнего их заполнения (т. е.
для предупреждения перелива воды через края – рис. 22).
Как разобрать, прочистить и собрать сифон
Демонтаж сифона начинают с отвинчивания накидной гайки,
соединяющей его с выпуском резьбовым соединением. При этой
операции пользуются большим рычажным трубным ключом с мягкими
губками (во избежание повреждения корпуса гайки и сифона). Для этих
же целей можно применить и накидной гаечный ключ. Сифон легко
освобождается от накопившегося загрязнения с помощью специальной
щетки на длинной ручке. Очищенный от загрязнения сифон ставится на
место – подсоединяется при помощи накидной гайки к выпуску. При этом
резьбу необходимо смазать герметиком или покрыть масляной краской
(на олифе).
Если устранить неполадки в сифоне невозможно, что делать до
прихода специалиста
До прихода специалиста в случае невозможности устранения
неполадок в сифоне методом демонтажа делают следующее:
1) берут мягкую стальную проволоку диаметром 2 мм и загибают в
виде петли один конец;
2) проволоку с петлей на конце просовывают в отверстие выпуска
до дна сифона и вращают ее в разные стороны;
3) одновременно заливают в выпуск небольшое количество
копящей воды (около 1 л). Если после этих действий сифон не
очистился, то берут 1 л отбеливателя хлорного «Белизна» (или сухого
отбеливателя «Персоль») и засыпают «Персоль» с добавлением
небольшого количества кипящей воды. Эту операцию повторяют, если
отбеливатель сразу не прочистил сифон. В магазинах хозяйственных
товаров продается также специальное жидкое средство для очистки
сифонов «Крот».
Как заменить сифон
Сифон меняют на новый по причине возникновения трещины или
отверстий в его корпусе от длительного воздействия среднеагрессивной
сливной воды, содержащей высокоактивные моющие средства с
хлоринолом или хлором. Корпус сифона повреждается также от слива в
него сильнодействующих растворителей – дихлорэтана, трихлорэтилена,
этилацетата, бензина и др.
Если возникла необходимость в замене сифона, то предварительно
нужно подобрать аналогичный старому, с тем чтобы он подошел по
размерам к раковине или мойке (или к ванне, или к душевому поддону).
Новый сифон устанавливается следующим образом:
1) в раковине или мойке (ванне или в душевом поддоне)
устанавливается выпуск и фиксируется накидной гайкой с резиновой
прокладкой (рис. 22);
2) к выпуску, имеющему резьбу, в нижней части с помощью второй
накидной гайки (рис. 22) присоединяется сифон бутылочный или
двухоборотный, при этом резьба покрывается небольшим слоем
герметика (термоводоустойчивого) или масляной краски (на олифе).
Профилактика раковин и моек
Для обеспечения нормального режима эксплуатации раковин и
моек необходимо периодически промывать выпуски и сифоны кипящей
водой в объеме 3–4 л.
Кроме того, для предупреждения засорения сифона сильно
загрязненные овощи нужно мыть в какой-либо посуде, а не в раковине.
Самый лучший вариант – грязь с овощей необходимо счищать в сухом
виде, применяя широкую пластмассовую щетку с капроновой щетиной.
Чаще всего в раковины и мойки в месте выпуска сточной воды
устанавливают нержавеющую металлическую сетку. Такая сетка
предохраняет сифоны под раковинами и мойками от сильного
загрязнения.
Средства для ухода за раковиной и мойкой
В настоящее время в хозяйственных магазинах имеется большой
ассортимент средств для ухода за раковинами и мойками. Из всех
моющих средств для ухода за раковинами и мойками лучше всего
подходят безабразивные порошки. При использовании абразивных
порошков и паст происходит повреждение эмалевого покрытия, поэтому
лучше всего для ухода подходят щадящие моющие средства, например
сода кальцинированная. Отбеливатели всех видов также разъедают
эмалевое покрытие, поэтому выливать или насыпать (для прочистки
выпуска и сифона) их нужно непосредственно в отверстие выпуска.
Имеются моющие средства, содержащие хлоринол и хорошо очищающие
поверхность раковин и моек, но это в конечном итоге вызывает
повреждение эмалевого покрытия. Неслучайно многие стараются
установить вместо стальных эмалированных (или чугунных
эмалированных) раковин и моек керамические раковины и нержавеющие
мойки.

Глава 3. СМЫВНЫЕ БАЧКИ

Какие виды смывных бачков существуют
Смывные бачки (рис. 23) предназначены для промывки водой из
водопроводной сети давлением до 1,0 МПа унитазов, установленных в
туалете или санузле (где совмещены туалет и ванна).
Отечественные производители изготавливают смывные бачки трех
типов:
1) располагаемые высоко (на высоте не менее 1400 мм от днища
бачка до центра выпускного патрубка);
2) располагаемые на средней высоте, устанавливаемые на высоте
от 300 до 550 мм;
3) располагаемые низко, устанавливаемые на высоте менее 300 мм
или непосредственно на унитазе.
На рисунке 23 показаны керамические смывные бачки,
устанавливаемые непосредственно на унитазе, с различной
конструкцией пускового устройства. Кроме керамических смывных
бачков, российские предприятия изготавливают бачки чугунные,
стальные нержавеющие (сварные), пластмассовые (из полипропилена и
полиэтилена).
В специализированных магазинах сантехники в продаже
преобладают керамические смывные бачки.


Рис. 23. Смывные бачки, унитазы, полочки к унитазу. Смывные
керамические бачки: а) с верхним пуском; б) с боковым пуском; 1 –
спускная арматура; 2 – перелив; 3 – корпус; 4 – крышка; 5 –
поплавковый клапан; 6 – выпуск воды в унитаз – резиновая трубка; 7 –
гибкая подводка воды; 8 – поплавок; 9 – сгон; 10 – вентиль; 11 –
накидная гайка; 12 – стояк; 13 – винты крепления. Унитазы: в)
тарельчатый с косым выпуском; г) козырьковый с цельнолитой полочкой
и косым выпуском; д) детский тарельчатый с прямым выпуском; з) бачок
смывной; 14 – чаша унитаза; 15 – постамент; 16 – шурупы крепления;
17 – выпуск из унитаза – сифон; 18 – труба канализации. Полочка к
унитазу: е) цельнолитая; ж) приставная
Преимущества и недостатки того или иного вида бачков
Лет 15–20 тому назад в санузлах устанавливали преимущественно
чугунные и пластмассовые смывные бачки. Но чугунные бачки имели
такой недостаток, как зарастание ржавчиной в процессе эксплуатации, а
пластмассовые смывные бачки не обеспечивали герметичности
соединений в месте подвода воды и выпуска. В настоящее время в
туалетах и санузлах чаще всего устанавливают керамические смывные
бачки, имеющие целый ряд преимуществ перед другими видами (в
частности, они не ржавеют и обеспечивают герметичность). Кроме того,
они имеют более эстетичный вид.
Единственный недостаток керамических смывных бачков – они
трескаются от резких ударов (но это бывает очень редко, в основном
только при замене труб системы канализации или водоснабжения).
Составные части смывного бачка
Керамические смывные бачки имеют следующие составные части
(рис. 23):
1) спускную арматуру (с верхним или боковым пуском);
2) перелив;
3) корпус;
4) крышку;
5) поплавковый клапан;
6) выпуск воды в унитаз в виде резиновой трубки диаметром 50–60
мм;
7) гибкую подводку холодной воды к бачку.
Схема работы смывного бачка такова: по гибкой подводке (рис. 23)
холодная вода поступает в бачок, и поплавок постепенно поднимается
вверх (рис. 23) до определенного уровня, перекрывая клапаном (рис.
23) подачу воды (т. е. запирает отверстие, через которое поступала
вода. В случае поступления излишней воды в бачок она вытекает из него
через перелив (рис. 23). Для подачи воды из смывного бачка в унитаз
служит спускная арматура (рис. 23) с верхним или боковым пуском (рис.
23). Вода из смывного бачка поступает в унитаз по резиновому выпуску
(рис. 23).
Смывной керамический бачок с верхним пуском отличается от
смывного бачка с боковым пуском только тем, что кнопка пуска воды в
унитаз (рис. 23) находится на верху бачка, а во втором случае – сбоку,
рядом с поплавковым клапаном. В остальном механизм действия
поплавкового клапана абсолютно одинаков.
Установка смывного бачка
Керамические смывные бачки устанавливаются на полочке унитаза
цельнолитой или приставной (рис. 23). При этом бачок и унитаз
соединяют резиновой трубкой диаметром 50–60 мм (рис. 23) (сантехники
называют ее патрубком). Места соединения резиновой трубки (патрубка)
с бачком и унитазом обмазывают водостойким герметиком для
обеспечения герметичности. Смывной бачок внизу, у основания крепится
к полочке унитаза пластмассовыми винтами (рис. 23). Далее с помощью
гибкой подводки (рис. 23) смывной бачок подсоединяется к стояку с
холодной водой через сгон с вентилем (рис. 23). Это соединение
резьбовое с применением накидной гайки (рис. 23) также смазывается
водостойким герметиком (герметики продаются в магазинах
стройматериалов и сантехники).
Какие неполадки бывают у смывного бачка и как их
устранить
Как показывает практика эксплуатации керамических смывных
бачков, наиболее часто неполадки бывают в системе поплавкового
клапана. Их устраняют путем замены на новый поплавковый клапан
(такие клапаны стоят недорого и продаются в специализированных
магазинах сантехнических материалов). Перед заменой предварительно
перекрывают вентилем (рис. 23) подачу воды от стояка (рис. 23), а
затем демонтируют соединение гибкой подводки с поплавковым
клапаном при помощи небольшого накидного гаечного ключа.
Сам поплавок меняют очень просто – его снимают с крючка,
применяя небольшое усилие, и на его место ставят новый. Чаще всего
меняют весь поплавковый клапан с поплавком. В магазинах их продают
в комплекте. А поплавковый клапан соединяется с гибкой подводкой с
помощью накидной гайки – ее откручивают накидным гаечным ключом
(только предварительно перекрывают вентилем воду).
Других неполадок в смывном бачке не бывает.
Как заменить смывной бачок
Перед демонтажем неисправного смывного бачка предварительно
перекрывают вентилем (рис. 23) подачу холодной воды к нему. После
этого отвинчивают накидным гаечным ключом гайку (накидную)
подводки и отсоединяют ее от поплавкового клапана (рис. 23). Далее
отвинчивают винты крепления (рис. 23) и отсоединяют резиновую
трубку (рис. 23). После выполнения перечисленных выше операций
смывной бачок снимают с полочки унитаза и устанавливают новый,
повторяя необходимые действия в обратном порядке (привинчивание к
полочке унитаза винтами – подсоединение резиновой трубки – монтаж
гибкой подводки при помощи накидной гайки с обмазкой резьбы).
Профилактика смывного бачка
В процессе эксплуатации керамического смывного бачка
(пластмассового или металлического) необходимо периодически
проводить профилактику его внутренних составных частей. Для этого
внутрь смывного бачка заливают теплую воду со стиральным порошком
(или содой кальцинированной) в виде раствора – на 3–4 л теплой воды
берут 1 ст. л. стирального порошка (или соды кальцинированной). Перед
профилактической очисткой смывного бачка вентилем перекрывают
подачу воды к нему, а из бачка сливают воду.
Для очистки внутренних частей бачка (включая его стенки)
применяют указанный выше раствор теплой воды с порошком и щетку с
капроновой щетиной и длинной ручкой. Такая профилактика необходима
для удаления слизи и ржавчины, поступающей в смывной бачок из
стояка. Профилактику необходимо проводить не менее 2 раз в месяц.
Невыполнение данных рекомендаций приводит к повреждению
выпускного затвора (рис. 23) и трубки поплавкового клапана (рис. 23).
Для ухода за сантехническими приборами из керамики и
нержавеющей стали применяются самые разнообразные средства
отечественного и зарубежного производства.
Средства для ухода подразделяются на:
1) слабодействующие (мягкого очищающего действия);
2) сильнодействующие, высокоэффективного действия.
К первым относятся: сода кальцинированная, «Пемоксоль-гель»,
мыло хозяйственное, «Сульфонол» жидкий; ко вторым – порошок
«Санитарный», биоцид-С, аламинол жидкий, лайна, «Мirade», хлорамин,
перкарбонат натрия и др. Для чистки керамических раковин и моек
применяют соду кальцинированную, «Пемоксоль-гель», жидкое мыло
хозяйственное, сульфонол жидкий, а для нержавеющих моек –
«Пемоксоль-гель» и хозяйственное мыло. Сильнодействующие моющие
средства применяют лишь в крайнем случае. Таких случаев лучше не
допускать, т. е. мыть раковины и мойки нужно сразу, не накапливая
грязи. В случае сильных загрязнений лучше всего применять
перкарбонат натрия – он не содержит разрушительного хлора.

Глава 4. УНИТАЗЫ

Какие виды унитазов существуют
Российские предприятия изготавливают унитазы следующих видов:
1) тарельчатые;
2) козырьковые с цельнолитыми или приставными полочками для
присоединения смывных бачков;
3) унитазы с прямыми выпусками;
4) унитазы с косыми (под углом 60°) выпусками;
5) детские унитазы (рис. 24);
6) аналог унитаза – чугунные эмалированные напольные чаши
(рис. 24).
Унитазы применяются (устанавливаются) в комплекте с
индивидуальными промывными сантехническими устройствами –
смывными бачками или смывными кранами большого диаметра – от 25
мм до 50 мм. Унитазы устанавливаются в туалетах (или в совмещенных
санузлах) квартир или частных жилых домов (коттеджей) с
подключением к системе канализации.
Унитазы предприятия-изготовителя (российские) поставляются
торгующим фирмам, магазинам в комплекте со смывными бачками и
соответствующей арматурой, пластмассовым сиденьем или деревянными
деталями. Для крепления к полу туалета в постаменте унитаза имеются 2
или 4 отверстия под шурупы с увеличенной головкой длиной 60–70 мм.
Чугунные эмалированные напольные чаши в качестве унитазов
чаще всего устанавливаются в учреждениях, платных туалетах, иногда в
частных домах индивидуальной застройки. Такой санитарно-технический
прибор отличается от традиционного унитаза:
1) простотой исполнения;
2) максимальной прочностью (по сути дела, это вечный,
небьющийся унитаз);
3) отсутствием сиденья, полочек для крепления смывного бачка и
постамента для крепления к полу.


Рис. 24. Аналог унитаза – чугунная эмалированная напольная чаша
(мини-унитаз): а) вид сверху; б) вид сбоку. Чугунная эмалированная
напольная чаша: 1 – корпус; 2 – водораспределитель; 3 – патрубок
подвода воды; 4 – сифон
Преимущества и недостатки того или иного вида унитазов
Из перечисленных выше видов унитазов у потребителей
пользуются большим спросом унитазы с косым выпуском под углом в
60°, а также козырьковые с цельнолитыми полочками для
присоединения керамических смывных бачков и постаментами с
отверстиями для крепления к полу высокопрочными шурупами с
большой головкой. Указанные выше унитазы удобны и надежны в
эксплуатации по сравнению с другими видами, включая импортные.
Практика эксплуатации унитазов всех видов показывает, что
российские унитазы в комплекте с керамическими смывными бачками,
арматурой, соединительными и крепежными деталями легче
ремонтировать в случае какой-либо поломки – в магазинах сантехники
всегда можно приобрести любую арматуру и другие необходимые
детали.

Определенным спросом у застройщиков индивидуальных домов
(коттеджей) пользуются чугунные эмалированные напольные чаши –
аналог унитаза, причем недорогой и простой в эксплуатации (рис. 24).
Такой мини-унитаз не требует установки смывного бачка, а только
крана большого диаметра – до 50 мм с функцией смыва. Краны
устанавливают в комплекте с вентилями, которыми фиксируют
необходимое рабочее давление перед краном или отключают кран. К
смывному крану устанавливается гибкая подводка диаметром 25 мм, при
этом она подключается к водопроводной сети с давлением до 0,6 МПа.
Смывной кран – запорное устройство, в котором запорный элемент
в виде пробки в форме тела вращения с отверстием для пропуска потока
воды (холодной) при перекрытии потока поворачивается вокруг своей
оси.
Смывные санитарно-технические краны имеют в большинстве
моделей коническую пробку. По способу создания давления между
корпусом и пробкой, необходимого для обеспечения герметичности,
смывные краны с коническим запорным элементом подразделяют на
натяжные и сальниковые. Сальниковые смывные краны имеют так
называемые сальники, в которые помещают сальниковую набивку марки
ХБС (плетеная хлопчатобумажная сухая). Такая набивка выдерживает
максимальное давление потока воды до 20 МПа и температуру до
+100°C.


Рис. 25. Универсальный смывной полуавтоматический кран для
подключения к унитазам и напольным чашам (мини-унитазам). I
вариант: место подсоединения к напольной чаше. Универсальный
смывной полуавтоматический кран: 1 – спусковая труба; 2 – резиновый
стакан; 3 – узел пуска; 4 – корпус; 5 – мембрана; 6 – крышка; 7 –
регулировочный винт; 8 – регулировочный вентиль; 9 – ручка пуска
В настоящее время наиболее часто применяется смывной
полуавтоматический латунный мембранный кран с гибкой подводкой Бу
25 мл. Этот кран ставится не только (рис. 25) к чугунной эмалированной
напольной чаше (мини-унитазу), но и к обычным керамическим унитазам
вместо смывного бачка. Такие унитазы со смывным краном имеют
большие преимущества по надежности в эксплуатации по сравнению с
унитазами в комплекте со смывными бачками.
Составные части унитаза
Большинство моделей унитазов в нижней части имеют постамент с
отверстиями под крепление к полу высокопрочными шурупами с
увеличенной головкой (рис. 23).
В верхней части унитаз имеет чашу (рис. 23) с отверстием для
приема смыва и выпуск из него – сифон – в нижней (рис. 23).
В верхней части унитаз имеет полочку (цельнолитую или
приставную) для крепления смывного бачка (рис. 23). От смывного
бачка к унитазу идет выпуск – резиновая трубка или патрубок (рис. 23)
для подачи воды в чашу унитаза.
К канализационной трубе (рис. 23) унитаз подключается
посредством сифона и патрубка (рис. 23) – на конце сифона находится
резиновой патрубок.
Установка унитаза
Наиболее легко устанавливаются унитазы, имеющие в основании
(нижней части) постаменты с отверстиями (2 или 4) под шурупы для
крепления к полу. Если пол в туалете деревянный, то унитаз крепится
при помощи высокопрочных шурупов с увеличенной головкой без
особых усилий с использованием отвертки с плоской рабочей частью или
крестообразной (т. е. в соответствии с видом головки шурупов). В тех
случаях, когда пол бетонный, предварительно электродрелью со сверлом
по бетону (сверло с твердосплавным наконечником) делаются гнезда под
дюбель-шурупы. После закрепления унитаза к полу его присоединяют к
канализационной трубе посредством резинового выпуска – патрубка,
одеваемого на конец сифона унитаза.
Последняя операция – в верхней части на полочку унитаза
ставится керамический смывной бачок и закрепляется винтами с
увеличенной головкой. После этого выпуск смывного бачка соединяется
с вводом в унитаз посредством резиновой трубки или патрубка (рис. 23).
Некоторые виды унитазов не имеют постаментов с отверстиями под
шурупы, что намного усложняет их установку. Для надежного крепления
к полу такого унитаза (без постамента) предварительно делается гнездо
в полу по разметке под размер его основания. Гнездо выдалбливается в
полу с применением специальных инструментов, в частности
электроперфоратора (рис. 26).


Рис. 26. Инструменты для установки унитаза а) электроперфоратор
с пикой для долбления гнезда под унитаз в бетонном полу; б) стамеска
для долбления гнезда в деревянном полу
Электроперфоратор похож по внешнему виду на электродрель, но
вместо сверла имеет долбежную пику с острым концом для долбления
бетонных или каменных полов. Гнездо в деревянном полу делается при
помощи электродрели со сверлом и широкой столярной стамески. При
этом сначала сверлом сверлят пол по контуру разметки основания
унитаза, а затем в середине, после чего стамеской расчищают (срубают)
места сверления. В комплекте со стамеской используют обычный
молоток. Молотком слегка ударяют по ручке стамески и срезают куски
дерева в контуре гнезда под унитаз. Существует и другой вариант
установки унитаза без постамента на деревянный пол. В этом варианте
долбление пола не делают, а производят армирование вокруг основания
унитаза гвоздями и стальной мягкой проволокой диаметром 2 мм. Для
этого по периметру основания вбивают молотком несколько рядов
гвоздей длиной 80–90 мм (рис. 27), но не до шляпки!


Рис. 27. Устройство гнезда под унитаз без постамента на
деревянном полу с применением гвоздей, стальной проволоки и раствора
цемента с песком и эмульсией ПВА
Забитые гвозди загибают плоскогубцами и обматывают стальной
проволокой. После выполнения армирования гвоздями и проволокой в
гнездо устанавливают унитаз (примечание: шляпки гвоздей не должны
касаться поверхности основания унитаза!) и всю эту конструкцию
заливают цементным раствором. Цементный раствор готовят так: берут 2
кг цемента марки М-400 (портланд-цемент) и 2 кг песка (речного или
горного), перемешивают все это в тазу или кастрюле (ведре) и
добавляют воду до получения кашеобразной массы (густой) и 200 г
эмульсии ПВА. Полученным раствором заполняют всю армированную
конструкцию в виде конуса (рис. 27), фиксируя при этом положение
унитаза.
Вместо гвоздей можно применять и шурупы длиной 70–80 мм, не
завинчивая их до конца на 40–50 мм. Шурупы также завинчивают в 2–3
ряда и обматывают стальной проволокой диаметром 2 мм (мягкой), после
чего заливают цементным раствором всю армированную конструкцию с
фиксацией унитаза.


Рис. 28. Электролобзик, применяемый для вырезания гнезда в
толстой клееной фанере под унитаз. 1 – унитаз; 2 – резиновая
прокладка; 3 – «гнездо» из фанеры; 4 – шурупы; 5 – электролобзик
Существует еще один вариант фиксации унитаза при его установке
в туалете квартиры (или частного жилого дома). Этот вариант
заключается в использовании клееной фанеры толщиной 20–25 мм для
закрепления основания унитаза в нужном положении. Для этого берется
лист фанеры размером 1 X 1 м толщиной 20–25 мм, на который ставится
унитаз и очерчивается карандашом или маркером контур его основания.
Далее с помощью электролобзика (он похож на электродрель, только
вместо сверла (рис. 28) стоит короткая пилка с острыми небольшими
зубьями) вырезается гнездо под унитаз.
По внешнему периметру листа фанеры обрезаются все углы и
аккуратно делается овал, после чего гнездо из фанеры крепится к полу
длинными проточными шурупами (если пол деревянный) длиной 60–70
мм или дюбель-шурупами (если пол бетонный). При этом пользуются
отверткой и электродрелью со сверлом по бетону. В толстом листе
фанеры и в деревянном полу предварительно делаются отверстия под
шурупы электродрелью с обычным сверлом, его диаметр должен быть
меньше диаметра шурупа. Для лучшей фиксации унитаза в гнезде из
толстой фанеры применяются резиновые прокладки в виде полосок
шириной 25–30 мм и толщиной 2–3 мм. Эти прокладки приклеиваются
клеем «жидкие гвозди» к фанере в месте соприкосновения с унитазом.
Последний вариант установки и фиксации унитаза более приемлем
в случае замены этого санитарно-технического прибора на новый.
Деревянный пол в туалете делают в основном в цокольных или
полуподвальных этажах частного дома или домов индивидуальной
застройки.
В тех случаях, когда пол в туалете выложен плиткой, гнездо под
унитаз делают в ней. При этом используется обычная электрическая
ручная дрель со сверлом по бетону или металлу (т. е. наконечник у
сверла твердо-сплавленый) диаметром 10–12 мм.
Оформление гнезда под унитаз делают следующим образом:
1) намечают маркером контур гнезда на поверхности плитки;
2) сверлят отверстия по периметру намеченного контура, а затем
внутри его в нескольких местах;
3) слесарным зубилом аккуратно долбят плитку между отверстиями
и удаляют ее из гнезда (слесарное зубило – инструмент, похожий на
рабочую часть обыкновенного металлического лома);
4) контур гнезда намечают маркером не строго по профилю
основания унитаза, а с отступлением от него на 25–30 мм;
5) после выполнения гнезда после полной его очистки от осколков
протирают основание под унитаз мокрой тряпкой;
6) очищенное гнездо заполняют свежеприготовленной смесью
«Клиберлит-СН» (или «ЮНИС Горизонт») и ставят на нее унитаз,
придавливая его грузом – тазом с водой;
7) сразу же производят подключение унитаза к канализационной
квартирной трубе и устанавливают на полочку унитаза смывной бачок.
Существует и другой вариант установки унитаза на керамическую
плитку, когда для его фиксации используется гнездо из толстой фанеры.
При таком варианте в фанере просверливаются сквозные отверстия и в
плитке помечают их месторасположение. Затем в плитке с помощью
электродрели и сверла по бетону (или металлу) высверливаются
сквозные отверстия, до самого основания (можно захватить на 5–6 мм и
основание). Далее это гнездо из толстой фанеры после установки в него
унитаза с применением специального клея по фарфору и фаянсу
крепится к плитке с помощью высокопрочных дюбель-шурупов. Иногда в
отверстия, выполненные в плитке, вставляют деревянные или
пластмассовые пробки, в которые затем и завинчивают высокопрочные
шурупы-саморезы. Если пол в туалете не выложен плиткой, то унитаз
обкладывают плиткой с подгонкой по форме его основания. При этом
для обрезки керамической плитки используются обычная ножовка по
металлу или электрическая ручная отрезная машина, оснащенная
отрезным кругом (армированным) по металлу. В этом варианте плитку и
унитаз крепят к основанию, применяя клей плиточный «ЮНИС-плюс»
водостойкий (или «Клиберлит-СН»).
Какие неполадки бывают у унитаза и как их устранить


Рис. 29. Прочистка засора через ревизию в канализационной
трубе-стояке с помощью гибкого троса: 1 – канализационная труба; 2 –
стояк, ревизия (отверстие) с заглушкой; 3 – гибкий трос диаметром 4–5
мм длиной 3 м с деревянной ручкой
Неполадки при эксплуатации бывают мнимые и действительные.
Мнимая неполадка унитаза в виде засора бывает в квартирах
многоэтажных домов, когда в канализационной трубе-стояке
оказывается большой кусок тряпки, в частности после мытья полов при
выливании грязной воды из ведра в унитаз на верхних этажах. В этом
случае используют элементарное приспособление для прочистки засора
в виде специального гибкого троса диаметром 4–5 мм и длиной 3 м. Этот
трос имеет на одном конце деревянную ручку, а на другом конце –
небольшое утолщение в виде металлического сплющенного кольца (это
делается для того, чтобы трос не расплетался). Утолщенный конец
гибкого троса просовывается в выпуск унитаза и проталкивается дальше
путем вращения деревянной ручки (рис. 30). При этой операции гибкий
трос просовывается до отказа через унитаз в канализационную трубу.
Если этот прием не помог, то гибкий трос просовывают в
канализационную трубу – стояк – через специальное отверстие в ней,
так называемую ревизию (рис. 29). Ревизия закрывается в стояке
заглушками на 4 болтах. Действительные неполадки чаще всего бывают
в виде износа и образования течи в выпуске из унитаза – в месте
присоединения его к канализационной трубе – в резиновом патрубке. В
этом случае резиновый патрубок подлежит замене на новый.


Рис. 30. Прочистка засора через унитаз с помощью гибкого троса
Кроме того, в унитазе часто возникают неполадки из-за износа
резиновых муфт – в месте присоединения смывных труб к унитазам. Для
устранения течи в указанном месте производят замену резиновой муфты
на новую. При замене резинового патрубка и муфты на новые с
последующим монтажом в системе унитаза обязательно применяют
герметик с промазкой в местах соединений для обеспечения
герметичности и предупреждения протечек. Иногда в верхней части
унитаза образуются небольшие сколы или трещины. Такие дефекты в
унитазе устраняют, применяя специальный клей для фарфора. При
наличии больших сколов и трещин в корпусе унитаза производят его
замену на новый.
Как заменить унитаз
Неисправный унитаз заменяют на новый путем его демонтажа: во-
первых, отвинчивают шурупы в постаменте унитаза (т. е. освобождают
от крепления его основание); во-вторых, освобождают от крепления на
полочке унитаза и снимают смывной керамический (металлический или
пластмассовый) бачок. Перед этим предварительно перекрывают подачу
воды в бачок и освобождают его от воды. В-третьих, снимают резиновые
муфты и патрубки в верхней и нижней частях унитаза. После
выполнения всех перечисленных выше операций удаляют неисправный
унитаз и ставят новый.
Профилактика унитаза
Для предупреждения сколов и трещин в корпусе унитаза от
непредвиденных случайных механических воздействий в виде ударов во
время падения на него твердых предметов его необходимо закрывать
специальной крышкой, которая должна находиться рядом со смывным
бачком.
Специальные крышки к унитазу продаются в магазинах
сантехнических материалов. Такие крышки представляют собой
комплект, состоящий из сиденья и собственно крышки.
Некоторые предприятия – производители сантехнических изделий
изготавливают указанные выше комплекты к унитазам из прессованных
древесных опилок, пропитанных бесцветным или цветным лаком.
Остальные виды комплектов – из пластмассы и прессованных
древесных опилок – быстро выходят из строя: ломаются, трескаются.
В качестве профилактики унитаза необходимо периодически – не
менее 2 раз в месяц – осматривать и проверять состояние всех
соединительных частей в верхней и нижней частях этого санитарно-
технического прибора. Периодически – 1 раз в неделю – унитаз
необходимо промывать 20–30 л горячей воды через смывной бачок,
предварительно перекрыв подачу воды в него и выпустив из него
холодную воду. Этот промыв горячей водой смывного бачка и унитаза
необходим для удаления ржавчины и окалины, попадающих в эти
приборы из стояка холодной воды во время отключения на период
ремонтов в домовой или внутриквартирной сети.
Средства для ухода за унитазом и сливным бачком
В магазинах хозяйственных товаров в настоящее время в продаже
имеется большой ассортимент средств для ухода за унитазом и смывным
бачком. Во-первых, для ухода за ними необходимы щетки с длинными
ручками и капроновой щетиной, в том числе специальный ерш для
унитаза. Во-вторых, для мытья унитаза и смывного бачка применяются
самые разнообразные моющие средства, в частности кальцинированная
сода, «Пемолюкс-гель» или паста, стиральные порошки с высокой
эффективность воздействия на любые загрязнения.
К средствам для ухода за унитазом относятся:
1) порошкообразные, такие как «Пемоксоль-люкс» с запахом
морской свежести или лимона, «Лабомид» (с запахом ландыша),
«Вимол» (с запахом гвоздики), «Санитарный» (с запахом хвои),
«Сульфонол» (с запахом сирени), «Прогресс» (с содержанием активного
кислорода); сухие отбеливатели: «Лебедь», «Пермский», «БОС», «Мечта
хозяйки», «Экстракласс» (с гранулами активного кислорода);
2) жидкие: «Новый прогресс» (антибактериальное средство с
запахом морской свежести), «Жевелион», «Утенок», «Кемфос», «Биоцид-
С», «Крот»;
3) гелеобразные: «Пемолюкс» (с запахом морской свежести),
«Силлит», «Комет-гель» (с запахом лимона), «Прима» (с запахом
жасмина), «Виксан» (с запахом лаванды), «Дезол» (с запахом
рододендрона), «Бреф-гель» (с запахом мелиссы). В частности, «Бреф-
гель» помещается в небольшом количестве в коробочку, которая
подвешивается к стенке унитаза со стороны смывного бачка, при этом во
время выпуска воды для смыва часть этого средства растворяется, и
происходит очищение поверхности унитаза от болезнетворных бактерий
и микробов. В последние годы некоторые владельцы частных домов
стали устанавливать в туалетах вместо обычных светильников весьма
оригинальные светильники очистители-ионизаторы с лечебным
эффектом. В частности, устанавливают малогабаритный соляной
светильник. Это уникальный светильник, корпус которого вырезан из
цельного кристалла специальной лечебной соли, богатой целым набором
микроэлементом. Во время работы обычной лампы происходит
нагревание корпуса светильника, и ионы соли ароматизируют воздух в
туалете.
При этом пребывание в туалете превращается в своеобразную
лечебную процедуру – воздух, насыщенный ионами соли, оказывает
профилактическое действие на легкие и облегчает дыхание, что очень
полезно при бронхите, астме, аллергиях и других заболеваниях.
Общеизвестно, что туалет – это не только место, где находится унитаз,
но и своеобразная курилка. В специализированных магазинах в
настоящее время имеется большой ассортимент светильников –
ионизаторов воздуха для туалетов. Такие светильники дают слабое
освещение, но хороший эффект очищения воздуха в туалете в сочетании
с применением специальных моющих средств, перечисленных выше.

Глава 5. ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ В КВАРТИРЕ

Строение квартирной канализации
Система канализации в квартире начинается на кухне и проходит в
виде канализационной трубы через ванную комнату и туалет, где
соединяется с общим стояком – канализационной трубой диаметром 159
мм или 219 мм (рис. 31). До 1990-х гг. для систем домов и квартирной
канализации применялись преимущественно чугунные трубы, а в
настоящее время стали широко использоваться трубы
полипропиленовые, полиэтиленовые. Трубы из пластмассы
характеризуются отсутствием нарастания ржавчины и загрязнений
внутри, а также оборудованием снаружи конденсата. Чугунные
канализационные трубы быстро зарастают ржавчиной, различными
загрязнениями, в том числе жиром от посуды, промываемой в мойке.
Зарастание канализационных чугунных труб в квартирной сети
объясняется не только их ржавлением, но и тем, что они
прокладываются при монтаже с уклоном не более 0,15 (соотношение
между положением трубы под мойкой – в самом начале и положением ее
в конце – в месте присоединения к общему стояку). В стояке
канализационной трубы делаются ревизии; они располагают на высоте 1
м от пола до центра ревизии, но не менее чем на 0,15 м выше кромки
присоединяемого сантехнического прибора, в частности унитаза.
Подъездный домовой стояк канализационной трубы имеет вывод на
крышу дома для обеспечения вентиляции.


Рис. 31. Схема прочистки канализации в квартире при помощи
гибкого троса или малогабаритного компрессора: 1 – квартирная
канализация; 2 – стояк; 3– унитаз; 4 – раковина-умывальник; 5 –
компрессор; 6 – ванна; 7 – гибкий тросс; 8 – мойка
Участки квартирной канализации, часто подвергающиеся
засорению
Как показывает многолетняя практика, наиболее часто засоряется
участок от выпуска из мойки на кухне и до выпуска из ванны. На этом
участке на стенках канализационных труб происходит отложение жира
различного вида. К этим отложениям постепенно добавляются другие
виды загрязнений – ржавчина, песок, земля. Реже засоряется
канализация на участке от выпуска из ванны до выпуска из унитаза.
Сравнительно часто засоряется канализация от выпуска из унитаза и до
места подсоединения к канализационному стояку. Частота засорения
канализации в квартире зависит главным образом от условий
эксплуатации всех ее составных частей – мойки, раковины-
умывальника, ванны и унитаза. Как показывает практика, чаще всего
система забивается в летний период, когда возрастает потребление в
пищу овощей и корнеплодов.
Профилактика системы квартирной канализации
Для предупреждения засорения канализации в квартире
необходима периодическая профилактика всей системы и особенно
участка от выпуска из мойки до выпуска из ванны. Раз в неделю
канализацию в квартире нужно промывать горячей водой с добавлением
сухого отбеливателя или соды кальцинированной, причем такое
промывание желательно делать на каждом участке системы, включая
унитаз. Только систематическая и тщательная профилактика поможет
предупредить засорение канализации в квартире.
Прочистка канализации в квартире
В случае засорения канализации в квартире принимают следующие
меры по ее прочистке.
Первое действие: в выпуск мойки засыпают непосредственно в
отверстие 2–3 пакетика сухого отбеливателя и заливают туда же 3 л
кипятка. Эту процедуру повторяют, если горячая вода медленно стекает
в выпуск мойки.
Второе действие: в том случае если отбеливатель и горячая вода
не прочистили канализацию, то применяется простейшее
приспособление – гибкий трос длиной 3 м с деревянной ручкой (рис. 29,
30, 31). Таким тросом пробивают канализацию на всех участках
поочередно: от мойки до ванны, от ванны до раковины, от раковины до
унитаза через места подсоединения указанных сантехнических приборов
к системе канализации.
В последние годы с появлением малогабаритных компрессоров
указанное оборудование используется для прочистки квартирной
канализации. Для этого на конце шланга, по которому подается сжатый
воздух от компрессора (рис. 31), устанавливается резиновая пробка с
отверстием, в ней закрепляется шланг. Внешний диаметр резиновой
пробки делается с подгонкой под диаметр выпуска из ванны (мойки или
раковины). Для подачи сжатого воздуха в систему канализации
вставляется в отверстие резиновая пробка со шлангом выпуска и на
короткое время включается компрессор. Сжатый воздух при прочистке
канализации подается импульсами до получения нужного эффекта.
Вполне очевиден вывод: чтобы избежать утомительных хлопот с
прочисткой квартирной канализации, необходима систематическая
профилактика всех санитарно-технических приборов, подключенных к
ней. Часто повторяющиеся засоры системы канализации в квартире
свидетельствуют о том, что необходима замена канализационных труб на
новые.
Применение сухого отбеливателя в сочетании с небольшим
количеством горячей воды температурой около +100 °C является одним
из высокоэффективных средств для борьбы с засорами в любых местах
квартирной канализации. Другим эффективным средством для прочистки
канализации в квартире является специальное средство «Крот» в сухом
или жидком виде. Это средство выпускается с целевым назначением –
только для очистки квартирных канализационных труб. В сухом виде
«Крот» засыпается в засорившийся участок канализации
непосредственно в выпуск, где находится грязная сливная вода. Если же
средство «Крот» заливать в жидком виде, то его концентрация
уменьшается при смешивании с грязной водой, и засор не устраняется.
Эффективность применения сухих отбеливателей в устранении
засоров в квартирной канализации была установлена в ходе
специальных исследований различных лабораторий системы жилищно-
коммунального хозяйства России.

Глава 6. ВАННА

Какие виды ванн существуют
Ванны устанавливают в ванных комнатах жилых домов, дачных
домиков, коттеджей.
В настоящее время в специализированных магазинах сантехники
имеется большой ассортимент ванн (рис. 32) следующих видов.
1. Чугунные эмалированные ванны разных размеров:
1) тип ВЧМ-1500, длиной 1500 мм, шириной 700 мм, глубиной 445
мм, массой 102 кг;
2) тип ВЧМ-1700, длиной 1700 мм, шириной 750 мм, глубиной 445
мм, массой 128 кг;
3) тип ВЧМО-1500 (облегченная), длиной 1500 мм, шириной 700
мм, глубиной 400 мм, массой 98 кг;
4) тип ВЧМО-1700 (облегченная), длиной 1700 мм, шириной 750
мм, глубиной 400 мм, массой 117 кг;
5) заказные, длиной 1800–2000 мм, шириной 1000 мм, глубиной
500–600 мм, массой 189–200 кг.
2. Стальные эмалированные ванны:
1) прямобортные длиной 1500 мм, шириной 700 мм, глубиной у
выпуска 400 мм, массой 44 кг;
2) уменьшенной металлоемкости длиной 1500 мм, шириной 700 мм,
глубиной у выпуска 350 мм, массой 40 кг.
3. Акриловые (пластмассовые) с гидромассажем длиной 1500,
1700, 2000 мм, шириной 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм, глубиной 450, 500,
550, 600 мм, массой 90-120 кг.
4. Акриловые без гидромассажа длиной 1500, 1700, 2000 мм,
шириной 1000–1200 мм, глубиной 450–550 мм, массой 85-100 кг.
Чугунные и акриловые ванны имеют ширину борта от 60 до 110 мм.


Рис. 32. Чугунная эмалированная ванна и монтажная схема ее
установки: 1 – душ; 2 – смеситель; 3 – ванна; 4 – гибкая подводка
горячей и холодной воды; 5 – труба горячей воды; 6 – уравнитель
электропотенциалов; 7 – труба холодной воды; 8 – водосливная
арматура (сифон); 10, 9 – регулируемая и нерегулируемая ножки
В последние годы в России повсеместно усилился интерес к
изделиям из натурального, цельного дерева, или, как говорят
специалисты-деревообработчики, из массива.
Деревянных дел мастера в российской глубинке в настоящее время
изготавливают не только простые кустарные изделия вроде дубовых
бочек для соления, но и корыта для стирки белья и даже ванны в
эксклюзивных вариантах. Такие корыта и мини-ванны из дуба
изготавливались на Руси и в незапамятные времена (со времен, как
говорят в народе, «царя Гороха»). Общеизвестно, что дуб очень стоек к
воздействию воды и его прочность даже повышается при длительном
пребывании в воде. Современные любители натуральной природы
активно возрождают кустарные ремесла вековой давности, в том числе
изготовление корыт и ванн. Дубовые ванны изготавливают из нижней
части цельного дерева (т. е. от корня до разветвления) длиной от 2 до
2,5 м. Изготовление дубовой ванны – весьма трудоемкий процесс, но при
этом получается великолепный дизайн, а водные процедуры в ней уже
носят характер оздоровительных. При соприкосновении внутренней
поверхности такой оригинальной ванны с горячей водой происходит
выделение ароматических веществ с лечебным воздействием на кожу и
весь организм в целом. Российские кустари-умельцы изготавливают
дубовые (и вообще деревянные, из других ценных пород деревьев)
ванны, применяя обыкновенную паяльную лампу, выжигают ею и затем
выдалбливают обожженные части дубовой заготовки ванны.
Кроме паяльной лампы, используются топор, электрическая ручная
отрезная машина, оснащенная армированным абразивным отрезным
кругом (предназначенным для резки металла). Творческая фантазия
народных умельцев позволяет получить из обрезка толстого дерева (в 2–
3 обхвата, как говорят в народе) деревянную ванну с потрясающим
дизайном, на самый изысканный вкус.
В чем отличие ванн друг от друга
Ванны чугунные, стальные и акриловые отличаются друг от друга
формой, размерами, весом.
Чугунные эмалированные ванны более массивны, чем все
остальные. Самые легкие – стальные эмалированные ванны, при этом их
срок службы меньше, чем у других видов – чугунных и акриловых.
Соответственно, самые дешевые ванны – стальные эмалированные,
самые дорогие – акриловые с гидромассажем, имеющие сложное
оборудование и устройство в целом. Такие ванны предназначены для
оздоровительных процедур, они устанавливаются специалистами
сервисного центра, имеющего договорное соглашение и разрешение на
гарантийное обслуживание от зарубежной фирмы изготовителя-
поставщика. Акриловые ванны с гидромассажем изготавливают в
основном иностранные фирмы. Их эксплуатация должна производиться
строго по технической инструкции. Несоблюдение правил эксплуатации
ведет к снятию гарантии досрочно – таковы договорные условия
сервисного обслуживания. Акриловые ванны с гидромассажем и без него
имеют самые разнообразные цвета и формы, причем очень часто их
изготавливают по предварительным заказам, в которых оговариваются
размеры, форма, цвет, комплектация установочными деталями,
смесителями и душевым устройством.
Как правильно выбрать ванну
Как правило, вид ванны, ее размеры и форму выбирают исходя из
финансовых возможностей, это во-первых. Во-вторых, ориентируются на
размеры ванной комнаты. При выборе чугунных эмалированных или
стальных эмалированных ванн обращают внимание на качество
эмалевого покрытия. Качественное эмалевое покрытие ванн любого вида
не должно иметь пузырьков и наплывов, царапин, темных пятен,
свидетельствующих о недостаточно качественном покрытии эмалью.
Самыми удобными являются ванны, имеющие широкие борта (в
пределах 105–110 мм). Кроме того, ванны любого вида должны иметь
надежную, устойчивую подставку в виде ножек или специальных
опорных элементов, фиксирующих ее положение и не допускающих
качания из стороны в сторону.
Составные части ванн
Любые ванны – чугунные, стальные, акриловые без гидромассажа
– имеют элементарные составные части: большую емкость для приема
воды, необходимой для мытья, борта по краям, одно отверстие для
выпуска грязной воды, второе отверстие для закрепления переливного
устройства.
Отверстие для выпуска воды располагается в левой части ванны, в
ее дне. Отверстие для переливного устройства находится слева в
верхней узкой части ванны. Ванны комплектуют ножками или опорными
элементами для установки на полу ванной комнаты, водосливной
арматурой, деталями крепления, а также уравнителем электрических
потенциалов, который защищает принимающих процедуру людей от
поражения электрическим током при его случайной утечке. В качестве
уравнителя электрических потенциалов используют проводник из
стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальную полосу
площадью сечения не менее 24 мм2, присоединяемые к трубопроводу
холодной или горячей воды и к металлической ванне.
Смесители в комплектность обычных ванн не входят. Только
акриловые ванны с гидромассажем комплектуют смесителями,
водосливной арматурой, гибкой подводкой, опорным устройством и
гидромассажной установкой.
Как установить ванну
Установку простой ванны без гидромассажного устройства
начинают с закрепления ее положения на ножках (рис. 32) –
регулируемых и нерегулируемых или на специальном опорном (рис. 32)
устройстве, более массивном и устойчивом, выполненном из литой,
штампованной пластмассы с резиновыми прокладками. Опорные
устройства также имеют ножки. Резиновые прокладки необходимы для
регулирования наклона ванны в сторону выпуска воды из нее. После
закрепления ванны на ножках или опорных устройствах к первому
отверстию в днище ванны подсоединяют выпуск с сифоном и переливом,
верхняя часть которого закрепляется во втором отверстии
(расположенном в левой узкой стенке ванны).
Затем производят подключение сифона к трубе канализации.
Далее, используя гибкую подводку, присоединяют к трубам горячей и
холодной воды смеситель с душем. Все соединения выполняют с
применением герметика.
Какие могут возникнуть неполадки с ванной и как их
устранить
Неполадки с обычной ванной без гидромассажа могут возникнуть
только в местах присоединения к ней выпуска с сифоном и переливом в
виде течи воды.
Для их устранения производят демонтаж соединений с помощью
накидного ключа и хорошую обмазку этих мест термоводостойким
герметиком или масляной краской (или белилами с подмоткой из
сантехнического льна).
Нарушение герметичности мест соединений может возникнуть из-за
неустойчивого закрепления ванны на опорном устройстве или на ножках
(т. е. происходит раскачивание ванны при наполнении водой). Поэтому
очень важным условием предупреждения неполадок с ванной является
ее надежная фиксация на опорных устройствах или ножках.
Очистка и прочистка ванны
Очистка и прочистка ванны производятся при возникновении
засора в месте выпуска из ванны в систему квартирной канализации.
Для устранения засора незначительной плотности чаще всего применяют
специальное сантехническое приспособление весьма простой
конструкции, так называемый вантуз – резиновый стакан с деревянной
ручкой на конце (рис. 33).


Рис. 33. Вантуз для прочистки засора в выпуске ванны
Вантузы продаются в магазинах хозяйственных товаров или
сантехники. Если вантуз в сочетании с небольшим количеством горячей
воды не помог, то применяют сухой отбеливатель, который высыпают
непосредственно в отверстие выпуска, затем пускают небольшое
количество горячей воды и вантузом путем нажима на резиновый стакан
направляют горячую воду в выпуск. Эту операцию повторяют до полного
удаления засора в выпуске ванны или сифоне. Для прочистки засора
ванны применяют также специальное средство – порошок сухой или
жидкость «Крот» (их также продают в магазинах хозяйственных товаров
или сантехники). Если даже все указанные средства не помогли, то
применяют более эффективное средство – главное «оружие» сантехника
– гибкий трос диаметром 4–6 мм с деревянной ручкой (это
приспособление было описано ранее в главе 5 «Прочистка канализации
в квартире»). Утолщенный конец гибкого троса просовывают в выпуск из
ванны и проталкивают в отверстие по сифону до трубы квартирной
канализации.
Как показывает многолетняя практика сантехнических работ,
засоры в выпуск из ванны случаются часто в тех случаях, когда сифон
ванны присоединен к трубе канализации, идущей от кухонной мойки.
При таком варианте происходит накопление отложений жира и грязи на
стенках канализационной трубы, к которым добавляются различного
рода загрязнения, идущие по выпуску и сифону из ванны.
В исключительных случаях, когда не помогают применявшиеся
обычные сантехнические средства, производят демонтаж, применяя
накидной гаечный ключ, соединения сифона ванны с трубой
канализации. Это действие является самым радикальным в прочистке
выпуска ванны с сифоном.
Как заменить ванну
Наиболее быстро и часто выходят из строя стальные
эмалированные ванны облегченной конструкции, т. е. имеющие
небольшую толщину стального листа, из которого изготовлена ванна.
Срок эксплуатации любой ванны зависит от степени и частоты
пользования ею. Общеизвестно, что ванны используются не только для
водных процедур, но и стирки различных вещей, постельных
принадлежностей с применением высокоэффективных стиральных
порошков и отбеливателей, включая хлорные. В результате истирается
эмалевое покрытие ванны сначала до темных пятен, а потом до
ржавчины, вплоть до дыр. В настоящее время в магазинах сантехники и
хозяйственных магазинах продают средства для восстановления
эмалевого покрытия ванн в домашних условиях собственными силами. К
этому средству прилагается соответствующая инструкция по
применению. Восстановить эмалевое покрытие следует сразу же при
малейшем проявлении темных пятен на поверхности ванны. Эмалевое
покрытие в ваннах иногда повреждается при падении в ванну тяжелых
твердых предметов с острыми краями (ребрами). Обычно ванну меняют
при невозможности ремонта, при этом начинают с демонтажа сифона с
выпуском, перелива (который часто соединен с сифоном еще при
изготовлении в заводских условиях и продается в комплекте для ванн).
Далее сифон отсоединяют от канализационной квартирной трубы. Весь
демонтаж производится с помощью накидного гаечного ключа. Если
смеситель с душем связаны в единое целое с ванной, то демонтируют
гибкую подводку к смесителю от труб с горячей и холодной водой,
предварительно отключив вентилями подачу воды от стояков. После
проведенного демонтажа старую ванну снимают с опорного устройства и
устанавливают новую. При этом в новой ванне закрепляются выпуски –
один в днище, второй в месте перелива. Далее к выпускам подсоединяют
сифон и перелив. После этого сифон подключают к квартирной
канализационной трубе.
Рассекатели (лейки) душа, их виды и особенности
Рассекатели (по народной терминологии), или лейки – на языке
слесарей-сантехников, являются важной составной частью душа,
устанавливаемого над ванной.
Рассекатели (лейки) изготавливаются нескольких видов:
1) из нержавеющей стали;
2) из пластмассы – полипропилена, капролона, полиэтилена и др.;
3) металлопластиковые.
Рассекатели (лейки) соединяются ос смесителем металлорукавом,
шлангами из ПХВ (поливинилхлорида) или капролона. При этом
рассекатели (лейки) могут крепиться на кронштейне (рис. 34) при
подводке со шлангом или металлорукавом или на металлической стойке
из нержавеющей стальной трубки диаметром 15–18 мм (рис. 34).


Рис. 34. Рассекатели (лейки) душа над ванной: а) с креплением в
гибком металлорукаве на кронштейне; б) в нержавеющей трубке; в)
лейка с резьбой
Вода в рассекатель (лейку) подается по металлорукаву или шлангу
от смесителя, прикрепленного к стене или ванне.
Особенностью металлорукава является наличие внутри него
пластиковой трубки диаметром от 10 до 15 мм. Рассекатель (лейка) с
гибким шлангом (или металлорукавом) может при необходимости
сниматься с кронштейна, а в случае крепления на металлической
нержавеющей трубке фиксируется в одном положении.
В последние годы для душа над ванной применяют специальные
стойки из нержавеющей стали или металло-пластиковые (или из
латуни), на которых рассекатели с гибким шлангом крепятся на разных
уровнях (рис. 34).
Какие неполадки могут возникнуть с рассекателем (лейкой)
и как их устранить
Рассекатели могут в течение длительного срока эксплуатации
забиваться ржавчиной или частицами окалины, особенно после ремонта
в домовых сетях холодного и горячего водоснабжения или во
внутриквартальных сетях. Поэтому в последних, новейших моделях
рассекателей стали устанавливаться сменные сетчатые фильтры,
улавливающие различные частицы окалины и ржавчины.
На нержавеющих металлических рассекателях при длительной
эксплуатации от воздействия горячей воды часто наблюдается
накопление солевых отложений (из-за наличия солей, содержащихся в
горячей и холодной воде). Для устранения ржавчины, частиц окалины и
солевых отложений, накапливающихся в рассекателе (лейке),
производится отвинчивание его сетки, которая крепится к основному
корпусу душа на резьбе. Для отвинчивания сетки применяют
специальный монтажный инструмент VALTEC, напоминающий разводной
гаечный ключ, или накидной гаечный ключ на диаметр 60–70 мм.
После отвинчивания сетку рассекателя промывают раствором
стирального порошка или кальцинированной соды с применением
жесткой капроновой щетки (типа массажной).
В современных рассекателях (лейках), изготовленных из
нержавеющей стали, часто применяют специальное устройство для
регулирования подачи воды, начиная от ограничения конуса распыления
воды до формирования направленной одной струи, – регулятор. Такие
рассекатели (лейки) с регулятором очень удобны – они предотвращают
попадание воды на пол ванной комнаты. Но они чаще, чем основной
корпус нержавеющего рассекателя, покрываются известковым налетом
от воздействия горячей воды. Поэтому в настоящее время рассекатели
(лейки) с регулятором подачи воды часто изготавливают из
термостойкого и химически стойкого полистирола или капролона. Как
показывает многолетняя практика применения металлических
регуляторов, они часто выходят из строя или просто забиваются
известковым налетом, разъедающим металл.
Для устранения известкового налета на регуляторе
(металлическом) и на корпусе рассекателя (лейке, тоже металлической)
чаще всего применяется весьма эффективное средство «Силлит» в
сочетании с капроновой щеткой с жесткой щетиной. Кроме того,
применяется такое старинное средство для удаления известкового
налета с металлических деталей, как кусок обычного мела (в XX в. это
было единственным эффективным средством борьбы с известковым
налетом и даже ржавчиной).
Как поменять металлорукав
При частом пользовании душем с рассекателем (лейкой),
прикрепленном к гибкому металлорукаву, происходит поломка
металлорукава в местах сгибов или перегибов. В таких случаях
производят замену неисправного металлорукава. Замену металлорукава
выполняют при отключении подачи воды в него из смесителя путем
демонтажа двух накидных гаек – одной у смесителя, а другой у
рассекателя (лейки), применяя накидной гаечный ключ с мягкими
губками. Новый ме-таллорукав крепится на место старого с помощью
накидных гаек с промазкой герметиком резьбы для обеспечения
герметичности в местах соединения с рассекателем и смесителем.
Дизайн ванны и ванной комнаты
В последние годы (2000–2005 гг.) в магазинах сантехники стали
продавать ванны самых разнообразных цветов. У современных ванн
эмалевое покрытие делается не только белого цвета, но и розового,
кремового, небесно-голубого и иного. Акриловые ванны не имеют
эмалевого покрытия, различные цвета получают при их изготовлении
путем добавки красителей в акриловый пресс-порошок. Такие ванны
имеют окраску не только внутри – в чаше ванны, но и снаружи.
Традиционные ванны – чугунные и стальные эмалированные – снаружи
после установки в ванной комнате квартиры или частного дома
покрывают декоративной водостойкой пленкой ПДСО на клеевой основе.
Часто в домашних условиях обычные ванны из чугуна и стали снаружи
закрывают листами из нержавеющей стали с элементами
художественной ковки из вороненой стали с чернением. При этом за
листами (их делают раздвижными) хранят сантехнические инструменты
– ключи гаечные (накидной и рычажный трубный), трос гибкий с
деревянной ручкой, тюбик герметика и др.
Кроме стальных нержавеющих листов, для указанной цели
используют латунные или алюминиевые листы толщиной 2–3 мм. К таким
листам также хорошо подходят различные элементы декоративной ковки
из простой стали или кустарная чеканка из медного листа. Для
крепления указанных выше металлических листов делается сварной
каркас по контуру ванны с фиксацией к опорным устройствам,
находящимся под ванной. При оформлении подобного дизайна ванны
необходимо предусмотреть свободный доступ к сифону, переливу и
месту подсоединения сифона ванны к квартирной трубе канализации для
обеспечения профилактики, прочистки, замены сифона, перелива.
В настоящее время акриловые и чугунные эмалированные ванны
без гидромассажной установки изготавливаются по предварительному
заказу состоятельных клиентов, при этом оговариваются общие размеры
ванн, их дизайн, в том числе расцветка. Очень эффективно выглядят
ванны не однотонного цвета, а сочетания разных. Например, внутренняя
часть чугунной ванны покрывается эмалью небесно-голубого цвета,
борта окрашиваются в красный цвет, внешняя часть не в жуткий черный,
а в кремовый цвет.
Очень часто при оформлении дизайна ванны применяют такой
распространенный отделочный материал, как кафельная плитка самых
разнообразных расцветок и рисунков. Очень оригинальна плитка из
богемского стекла с узором, у которой рисунок расположен на задней
поверхности стекла. При этом, когда включается освещение ванной
комнаты, получается эффект объемности. Наряду с указанной плиткой в
ряде случаев для обрамления ванны с внешней стороны используют
природный мрамор или гранит – очень элегантные и практически вечные
материалы.
Внешний вид ванны при такой отделке получается очень красивым,
но нельзя забывать о возможных засорах в сифоне и последующих
протечках. В таких случаях должен быть свободный доступ к сифонам,
переливам и к месту соединения сифона с трубой квартирной
канализации, а также для элементарного удаления воды из-под ванны
при помощи тряпки при протечках.
При укладке кафеля для оформления внешней стороны ванны
используют силикатный или керамический кирпич, которым
обкладывают ванну с применением цементного раствора, а потом
покрывают сверху по всей поверхности плиткой. Но в случае
возникновения неисправности с протечкой такое сооружение приходится
ломать, что весьма нежелательно. Поэтому для отделки внешней
стороны ванны лучше всего применять съемные деревянные или
металлические панели, выполняя их в виде шкафчика-купе с
раздвижными дверцами. Общий дизайн ванной комнаты оформляется
обычно с учетом дизайна ванны, но его не повторяют на полу и стенах.
Намного эффективнее получается дизайн ванной комнаты, когда пол,
ванна и стены имеют разные рисунки и неодинаковые материалы.
Например, в последние годы (2000–2005 гг.) некоторые владельцы
квартир и частных домов индивидуальной застройки стали применять
дерево, в частности дуб, который влаги не боится, а наоборот, от
частного воздействия воды становится необычайно прочным (есть такое
понятие «мореный дуб» – дуб, подвергшийся длительному воздействию
воды).
Наилучший вариант дизайна ванной комнаты получается при
сочетании деревянной дубовой ванны, пола и стен. Причем пол и стены
в ванной комнате народные умельцы-краснодеревщики выполняют не
однотонными, а в различных сочетаниях разных ценных пород деревьев.
При этом при помощи выжигания поверхности получают различные
рисунки (есть специальный электроприбор для художественного
выжигания).
Деревянная отделка ванной комнаты создает максимальный
комфорт, хорошим дополнением к которому являются ионизаторы
воздуха типа соляного светильника. Как показали специальные
медицинские исследования в различных лечебных учреждениях России,
имеющих ванные комнаты, ионизированный воздух в них существенно
увеличивает мембранный потенциал клеток, что замедляет старение
организма и реально на 10–15 лет продлевает время активной жизни.
Что касается отделки потолков в ванных комнатах, то обычно в
многоквартирных домах применяются масляные краски светлых тонов
или «жидкие» обои с декоративной текстурой. Они удобны при
возникновении протечек от соседей сверху тем, что потеки легко
убираются тряпкой. В частных домах индивидуальной застройки потолки
в некоторых случаях выполняют из реек, главный профилирующий
элемент таких потолков – алюминиевая рейка. Алюминиевые рейки
вставляют в довольно простые конструкции – уголки, а затем крепят к
потолку. Такие конструкции (реечные потолки) продаются в настоящее
время в специализированных магазинах стройматериалов, причем они
имеют различные расцветки светлых тонов. Реечные потолки обладают
влагостойкостью и гигиеничностью, хорошо моются раствором обычного
стирального порошка, не содержащего отбеливающих добавок.
Как считают опытные дизайнеры, в ванной комнате
предпочтительно сочетание теплых и холодных тонов, при этом цвета
стен и сантехники не обязательно должны совпадать, желательно их
контрастирование. То же относится и к тону пола и стен, иначе
помещение «замкнется» (по определению дизайнеров). Одним из
элементов дизайна ванной комнаты является зеркало с декоративным
влагостойким обрамлением, не прямоугольной, а фигурной формы (в
виде овала или сердца – стилизованного изображения). В просторных
ванных комнатах частных домов индивидуальной застройки
устанавливается деревянная мебель небольших размеров, выполненная
в стиле «ретро» (т. е. в старинном стиле) из натурального дерева, с
влагостойкой пропиткой (если мебель изготовлена из дуба, то такая
пропитка не требуется).
Дизайнеры называют использование деревянной мебели в ванных
комнатах стилем «винтаж». Но чаще всего в ванных комнатах,
достаточно просторных, устанавливают мебель, изготовленную из
влагостойкого пластика или полистирола (полистирольные изделия
отличаются долговечностью в эксплуатации).
Средства для ухода за ванной
Для ухода за ванной в настоящее время в магазинах
хозяйственных материалов и сантехники имеется большой ассортимент
разнообразных средств, начиная от обычных моющих средств и кончая
специальной эмалью для восстановления поврежденного эмалевого
покрытия. При уходе за эмалированной, чугунной или стальной ванной
не рекомендуют применять стиральные порошки с отбеливающим
эффектом, отбеливатели (особенно с хлором или хлорином, который
глубоко проникает в эмалевое покрытие, вплоть до основания –
металлического корпуса). Нельзя применять моющие пасты, содержащие
абразивные порошки, – они также быстро уничтожают эмалевое
покрытие. Эмаль ванны также повреждают различные растворители,
применяемые в быту для чистки одежды от всех видов пятен, в том
числе бензин Б-70 («калоша»), керосин, трихлорэтилен, дихлорэтан,
этилацетат, уксусную кислоту (или эссенцию) и др. Лучше всего для
ухода за ванной подходят мягкие моющие средства в виде геля.
Акриловые ванны более устойчивы к сильнодействующим моющим
средствам, но также подвергаются разрушительному воздействию
перечисленных выше растворителей и абразивных паст. Какие именно
моющие средства следует применять для ухода за акриловой ванной,
указывается в инструкции по ее эксплуатации. Такие инструкции
прилагаются ко всем акриловым ваннам – простым и с гидромассажной
установкой.

Глава 7. ДУШЕВЫЕ КАБИНИ

Виды душевых кабин
Душевые кабины в специализированных магазинах сантехники
появились сравнительно недавно – в конце 1990-х гг. В настоящее время
российским потребителям предлагается большой выбор душевых кабин
как отечественного, так и зарубежного производства. Российские и
польские душевые кабины имеют несложное устройство (рис. 35) и
продаются по ценам в пределах 5000–6000 рублей. Душевые кабины
итальянских фирм оснащены гидромассажным устройством (рис. 35) и
стоят в 4–5 раз дороже отечественных.
Душевые кабины всех видов вполне заменяют традиционные ванны
для мытья и оздоровительных процедур. Последние годы
характеризуются повышенным спросом на душевые кабины, которые
устанавливают в просторных ванных комнатах, городских квартирах
новой постройки, а также в частных домах (включая коттеджи) и дачных
домиках, имеющих специальные пристройки.
Как устроена душевая кабина
Простейшие модели душевых кабин имеют несложное устройство
(рис. 35). Главным элементом таких кабин является душевое устройство,
состоящее из смесителя, гибкого шланга (или металлорукава) с
рассекателем (лейкой), поддона, защитного экрана, прикрепленного к
металлическому обрамлению (каркасу) (рис. 35). Некоторые модели
сравнительно недорогих душевых кабин имеют душевые стойки с
небольшим гидромассажным устройством (рис. 35).


Рис. 35. Виды душевых кабин: 1 – смеситель с душем из гибкого
шланга с рассекателем (лейкой); 2 – поддон душевой кабины; 3 –
защитный экран; 4 – каркас (обрамление); 5 – душевая стойка; 6 –
гидромассажные устройства; 7 – глубокий поддон; 8 – дверцы душевой
кабины; 9 – смесители гидромассажных, душевых кабин
Более сложное устройство имеют душевые кабины с
гидромассажным устройством (рис. 35), причем эти устройства имеют
разную конструкцию. Такие душевые кабины имеют глубокие поддоны и
закрывающиеся дверцы (по типу купе) (рис. 35). Кроме того, эти же
душевые кабины оборудованы смесителем с гибким шлангом и
рассекателем на конце (лейкой) – (рис. 35). Самая сложная часть в
душевых гидромассажных кабинах – это гидромассажное устройство.
Как собрать и установить душевую кабину
Установку и сборку простой душевой кабины начинают с монтажа
поддона (рис. 35), заключающегося в присоединении сифона с выпуском
из поддона (для удаления грязной воды) к трубе квартирной
канализации. После этого подключают смеситель с душем к трубам
горячей и холодной воды, используя гибкую подводку с накладными
гайками. Монтаж указанных частей душевой кабины выполняют с
применением накидного гаечного ключа или специального монтажного
инструмента VALTEC (рис. 35), имеющего мягкие губки для
предупреждения повреждения наружной поверхности соединительных
частей, изготовленных из металлопластика или полипропилена (а также
из латуни или нержавеющей стали в некоторых видах смесителей и
душа). В последнюю очередь устанавливают защитный экран,
прикрепляя его к предварительно смонтированному каркасу
(обрамлению) (рис. 35). Душевые кабины с гидромассажем
устанавливают специалисты сервисного центра.
Виды поддонов, их устройство
Поддоны в душевых кабинах простого вида устанавливаются
только мелкие, а в душевых кабинетах с гидромассажем – глубокие. Эти
виды поддонов и их устройство в разрезе показаны ранее – на рисунке
21. Как видно из рисунка, устройство обоих поддонов простое. У обоих
видов поддонов имеются выпуски с сифоном для удаления грязной воды
после мытья. Под поддоны при их монтаже с выпуском и сифоном
устанавливают опорные устройства, имеющие ножки. На опорные
устройства приклеивают специальным клеем типа «жидкие гвозди»
резиновые прокладки толщиной 6–8 мм. Этими прокладками регулируют
уклон поддонов в сторону выпуска с сифоном.
Смесители и металлорукав
Старые модели душевых кабин 1990-х гг. содержат смесители в
комплекте с металлорукавом, имеющим рассекатели (лейку) на конце.
Новые модели душевых кабин имеют более надежные гибкие
пластиковые шланги в капроновой оплетке.
Смесители для душевых кабин применяются самых различных
конструкций. Они изготавливаются из нержавеющей стали, латуни,
бронзы, меди, титана, металло-пластика, полипропилена. Смесители
душевых кабин подсоединяются к трубам горячей и холодной воды при
помощи гибкой подводки (рис. 36), имеющей разнообразное исполнение
по исходным материалам, а также конструктивно. Для обеспечения
герметичности при монтаже смесителей душевых кабин используется
герметик (рис. 36).


Рис. 36. Гибкая подводка и герметик, применяемые при монтаже
смесителей душевых кабин
В настоящее время металлорукава в душевых кабинетах
применяются редко из-за их недолговечности и ненадежности при
эксплуатации. Наибольшим сроком службы выделяются среди всего
многообразия смесителей для душевых кабин смесители, выполненные
из титана, нержавеющей стали и латуни. У владельцев душевых кабин
наибольшим спросом пользуются смесители и гибкие душевые шланги,
имеющие российский сертификат качества или международный стандарт
«ISO» (такие сертификаты должны иметь и сами душевые кабины,
особенно с гидромассажем). Продукция без сертификата качества (в том
числе сантехническая) – это очередной вариант «кота в мешке».
Как устранить неполадки в смесителях и металлорукаве
Неполадки в смесителях и металлорукаве душевых кабин связаны
в основном с недостаточной герметичностью в резьбовых соединениях.
Для устранения таких неполадок производят демонтаж резьбового
соединения, используя специальный монтажный инструмент VALTEC или
накидной гаечный ключ с мягкими губками. После демонтажа резьбу
смазывают термоводостойким герметиком (рис. 36) и сразу
восстанавливают соединение в прежнем положении. Иногда для
обеспечения герметичности вместе с герметиком применяют подмотку –
пряди сантехнического льна.
Другой вид неполадки более сложный – выход из строя резиновых
или паронитовых прокладок (или кожаных) в вентильных головках. В
этом случае производят демонтаж вентильной головки с последующей
заменой прокладок на новые. Неисправность прокладки в вентильных
головках смесителей душевых кабин определяют по сильной течи воды
из смесителя при положении «закрыто». Демонтаж и монтаж с новой
прокладкой вентильной головки производят с использованием
инструмента, упомянутого выше (VALTEC или накидной гаечный ключ).
Неисправный металлорукав ремонту не подлежит, его меняют на новый
– гибкий пластиковый шланг в капроновой высокопрочной оплетке.
Как заменить смесители и металлорукав в душевой кабине
Неисправные смеситель и металлорукав в душевой кабине простой
модели без гидромассажного устройства заменяют путем демонтажа –
отвинчивания накидных гаек в местах резьбовых соединений. Перед
демонтажем смесителя душевой кабины перекрывают вентилями подачу
горячей и холодной воды от стояка к гибкой подводке, соединяющей
смеситель с трубами горячей и холодной воды. Неисправности смесителя
определяют по накопившимся солевым отложениям с повреждением
(разъеданием) самого корпуса смесителя. Обычно меняют вентильные
головки в смесителях, которые продаются как запасные части в
магазинах сантехники к отечественным смесителям.
Поэтому при выборе и приобретении душевой кабины в первую
очередь обращают внимание на ее конструктивные элементы (смеситель,
гибкий шланг), совместимость резьбы с гибкой подводкой и др. В
противном случае небольшая неполадка в смесителе или гибком шланге
душевой кабины может превратиться в большую проблему с
проведением ремонта.
Душевые кабины должны иметь определенный гарантийный срок
эксплуатации и соответствующее сервисное обслуживание в ближайшем
центре или представительстве фирмы-изготовителя. Особенно это
относится к душевым кабинам с гидромассажным устройством. Все
сертифицированные, качественные душевые кабины имеют технический
паспорт с гарантийным талоном и инструкцию по эксплуатации. При этом
в гарантийный срок ремонт душевой кабины производится бесплатно
специалистом сервисного центра (при условии соблюдения владельцем
душевой кабины правил эксплуатации).
При замене смесителя и металлорукава в душевой кабине
используются монтажный инструмент VALTEC или накидной гаечный
ключ с мягкими губками. Большинство фирм – изготовителей душевых
кабин в основной комплект включают и запасные части к смесителям,
душевым стойкам и другим элементам.
Средства для ухода за душевой кабиной
Средства для ухода за душевой кабиной указываются в
обязательном порядке в инструкции по ее эксплуатации. Нарушение
правил эксплуатации душевой кабины в части применения средств для
ухода может привести к различным неполадкам или выводу из строя
ответственных частей. В основном для ухода за душевыми кабинами
применяются мягкие, гелеобразные моющие средства, губки из поролона
или пенорезины, щетки с мягкой натуральной щетиной.
Нельзя применять для ухода за душевой кабиной чистящие пасты с
абразивным порошком, отбеливатели с содержанием хлора или
хлоринол. Стенки душевой кабины, выполненные из прозрачного
поликарбоната «Полигам», моют специальным средством –
стеклоочистителем на основе денатурированного спирта.

Глава 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

По данным статистики в России в настоящее время масштабы
строительства частных домов (в том числе коттеджей) в пригородах
многих крупных городов и в глубинке почти соизмеримы с масштабами
строительства многоэтажных домов с участием солидных строительных
фирм и предприятий. В перспективе рост индивидуального
строительства будет продолжаться. Это обусловлено целым рядом
причин: во-первых, оттоком населения из крупных промышленных
городов (прежде всего из мегаполисов) с их перенаселенностью и
неблагоприятной экологической обстановкой; во-вторых, значительным
увеличением стоимости квартир в многоэтажных домах новой постройки.
Как известно, в 2003–2005 гг. существенно подорожал цемент и,
соответственно, основные строительные конструкционные материалы –
асбоцементные изделия, раствор, бетон и железобетон.
Общеизвестно, что в индивидуальном строительстве гораздо проще
подбирать и использовать более дешевые строительные материалы
вроде различных изделий из древесины, природного камня и пластмасс
(включая пено– и полистиролбетон).
Другим достоинством индивидуального строительства является
достижение максимальной комфортности жилья на фоне сравнительно
чистой окружающей природной среды. Но при строительстве частного
загородного дома возникает необходимость выполнения целого
комплекса работ:
1) организации системы частного водоснабжения;
2) устройства системы автономного отопления;
3) обустройства системы утилизации сточных вод и твердых
бытовых отходов;
4) энергосбережения.
Система автономного (частного) водоснабжения
загородного дома (коттеджа) индивидуальной застройки
Система автономного (частного) водоснабжения загородного дома
или коттеджа выполняется в двух вариантах. Первый, самый простой –
это устройство колодца на территории участка застройки частного дома
при условии неглубокого залегания подземных вод (как правило, на
глубине 8-10 м).
Колодец копают с применением средств для подъема грунта, по
мере углубления – ручной лебедки или тали (или крана «Пионер»)
грузоподъемностью до 500 кг.
Для предотвращения осыпания грунта стенки колодца укрепляют
деревянными или металлическими щитами, а затем опускают
железобетонные кольца диаметром более 1000 мм. После достижения
глубины залегания подземных вод в нижней части колодца устраивают
водозабор из дубовых брусьев с неплотным прилеганием друг к другу.
Щели необходимы для обеспечения фильтрации воды в колодец из
водоносного слоя. Затем в колодец опускают погружной насос (рис. 37)
типа «Гном» (или «Малыш», «Ручеек») с электрокабелем в резиновой
оболочке.


Рис. 37. Два варианта автономного частного водоснабжения. I
вариант – из колодца: 1 – реле давления подачи воды в дом; 2 – бак
накопительный мембранный; 3 – вентиль; 4 – труба для подачи воды; 5
– насос погружной с фильтром; 6 – дубовые брусья; 7 –
электропроводка – кабель; 8 – источник тока; 9 – кольца бетонные. II
вариант – из скважины: 1 – вентили; 2 – бак накопительный
мембранный; 3 – реле давления подачи воды в дом по трубопроводу; 4 –
труба для подачи воды; 5 – скважина; 6 – электрокабель; 7 – насос
погружной; 8 – насосная станция; 9 – источник тока
Электроснабжение такого насоса обеспечивается или от
магистральной электросети, или от малогабаритной электростанции.
Малогабаритная станция представляет собой совокупность бензинового
двигателя и генератора, она является автономным источником тока. К
погружному насосу обязательно подсоединяется фильтр,
обеспечивающий защиту от попадания песка в насос и воду, подаваемую
в дом. Перед началом эксплуатации колодца в специализированной
лаборатории делают химический анализ состава воды. В случае
выявления в колодезной воде веществ, вредных для здоровья человека,
устанавливают дополнительный фильтр очистки воды на трубопроводе
непосредственно в доме, в самом начале ввода. Фильтры для очистки
воды питьевой применяются разные. В частности, для очистки от
органических и хлорорганических соединений используются фильтры с
активированным углем, насыщенным ионами серебра (это необходимо
для предупреждения размножения микроорганизмов в чистой воде). В
тех случаях, когда в колодезной воде обнаружены ионы токсичных
металлов (свинца, кадмия, ртути и пр.), применяются фильтры,
содержащие ионообменные мембраны, типа «Гейзер», «Барьер» или
«Аквафор». Все фильтры подобного типа имеют сменные элементы или
фильтрующие картриджи.
В настоящее время в специализированных магазинах
сантехнических материалов продаются самые разнообразные бытовые
фильтры и стационарные водоочистители. Самые эффективные фильтры,
как правило, стоят дорого, особенно те, которые имеют в картриджах
серебряную сетку с мелкой ячейкой. Такие фильтры обеспечивают
высокое качество очистки воды и имеют большой ресурс сменных
элементов.
Вода закачивается из колодца в накопительный мембранный бак,
представляющий собой металлический резервуар емкостью от 200 до
500 л. Внутри такого бака находится резиновая мембрана, разделяющая
бак на две камеры – внутреннюю жидкостную и наружную воздушную. К
мембранному баку присоединяют специальное устройство – реле
давления, фиксирующее давление воды в баке. На этом реле с помощью
регулятора устанавливают вручную минимальное значение давления (т.
е. напора воды), при достижении которого подается сигнал на
включение насоса, и максимальное значение давления, при котором
насос выключается. При этом, когда идет активный разбор воды, насос
работает напрямую в систему автономного водоснабжения дома. Если
разбор воды в доме прекращается, то насос производит закачку воды в
мембранный накопительный бак до максимального давления, в
результате реле срабатывает и выключает насос.
Использование такого источника тока, как малогабаритная
электростанция, позволяет защитить систему автономного
водоснабжения от аварийных или санкционированных отключений в
сети централизованного электроснабжения. Такие электростанции
пользуются большим спросом у индивидуальных застройщиков.
Очень часто ввиду большого содержания минеральных солей или
различных вредных для здоровья человека химических веществ в воде
на глубине 8-10 м приходится бурить скважины глубиной 25–60 м и
более, с тем чтобы обеспечить частное водоснабжение. При этом
предварительно необходимо получить разрешение местных властей на
пользование водой из скважины. Согласно действующим основам
водного законодательства за пользование поверхностными водами
вносится плата за право их потребления в бюджеты субъектов
Российской Федерации, а за право пользования подземными водами
производится оплата потребителями в бюджет Федерации (основы
водного законодательства включают подземные воды в состав
государственного водного фонда). Порядок и размеры платы за
пользование подземными водами определены Правительством России
(подземные воды отнесены к природным ресурсам). Только после
получения соответствующего разрешения (т. е. лицензии) на
пользование подземными водами специализированная организация (на
договорных началах) приступает к бурению скважины.
В зависимости от глубины залегания подземных вод и их качества
определяются схема частного водоснабжения и соответственно мощность
насосного оборудования, вид фильтров.
На рисунке 37 показана схема скважины для забора подземной
воды с глубины 60 м как второй вариант автономного частного
водоснабжения. При выборе схемы такого водоснабжения
определяющими являются следующие основные параметры:
1) глубина залегания уровня воды в скважине при отсутствии
забора воды (т. е. при отключенном насосе – в спокойном состоянии).
Этот уровень специалисты называют статическим;
2) уровень воды при работающем насосе и подаче ее в дом в
соответствии с общим объемом водозабора; в данном случае этот
уровень специалисты определяют как динамический.
Как показывает многолетняя практика бурения скважин для
автономного частного водоснабжения загородного дома или коттеджа,
встречаются следующие варианты залегания указанных выше уровней.
1. Статический и динамический уровни расположены выше
поверхности земли, т. е. происходит самоизлив воды из скважины (рис.
38) вплоть до фонтанирования (это обычно наблюдается при бурении
скважины в низине или котловине). В этом варианте на скважину
специалистами-буровиками устанавливается герметичный оголовок в
сочетании с цементацией (расширяющимся цементным раствором)
затрубного пространства от глубины залегания воды до самой
поверхности. При самоизливе воды из скважины насосное оборудование
не устанавливается, устанавливается только регулирующая запорная
арматура в виде задвижки из нержавеющей стали, рассчитанной на
большое давление (так называемое пластовое, выдавливающее воду с
глубины на поверхность) с электроприводом (электродвигателем).
Управление электроприводом с открытием или закрытием задвижки
производится с домашнего пульта (рис. 38).


Рис. 38. Подача воды из скважины в дом при самоизливе через
стальную задвижку с электроприводом: 1 – электродвигатель (привод);
2 – электрокабель; 3 – труба; 4 – задвижка стальная; 5 – герметичный
оголовок; 6 – труба для подачи воды; 7 – скважина; 8 – фильтр
2. Статический уровень воды в скважине залегает выше
поверхности земли (условно, при наличии относительно высокого
пластового давления), а динамический уровень не ниже 8 м. В этом
варианте устанавливаются погружной насос малой мощности,
мембранный бак с регулятором – реле давления (напора воды,
подаваемой из скважины), задвижка с электроприводом, фильтр на
глубине забора воды.
3. Статический и динамический уровни воды в скважине
расположены в интервале глубин от 0 до 8 м. При этом также
используются погружные насосы небольшой мощности в совокупности с
мембранным баков и реле давления, а также фильтром.
4. Динамический уровень воды в скважине залегает на глубине
свыше 8 м, что требует установки погружного насоса большей мощности,
чем в предыдущих вариантах. В этом варианте также используются
фильтр и мембранный бак в комплекте с реле давления. Последний
вариант самый дорогостоящий, особенно при больших глубинах
залегания уровня воды в скважине.
На удорожании системы частного автономного водоснабжения
сказывается большая (относительно) удаленность дома или коттеджа от
скважины, приводящая к увеличению потерь напора воды при ее
перекачке по трубопроводу.
Как показывает многолетняя практика, минимальное значение
напора воды в самой системе частного водоснабжения, обеспечивающее
нормальную работу бытовых приборов вроде душевых кабин,
стиральных машин и другого, составляет 1,8 бар, или 18 м над уровнем
установки этих приборов в доме (или коттедже). Мощность погружного
насоса (соответственно, и его марку) подбирают исходя из значения
величины напора воды при номинальном требуемом объеме расхода на
все бытовые нужды в доме (коттедже). При этом величина напора воды
складывается из:
1) глубины залегания динамического уровня воды в скважине;
2) величины потерь напора при транспортировке по трубопроводу;
3) требуемого (номинального) напора воды во всей системе
частного водоснабжения.
Как правило, указанная величина напора воды не зависит от
глубины установки погружного насоса в скважине. Расчет этой величины
необходим для максимально точного расчета мощности погружного
насоса. Излишняя мощность насоса не только ведет к большим
финансовым затратам при его покупке, но и вызывает быстрое
изнашивание всего оборудования системы частного водоснабжения.
Мощность погружного насоса рассчитывается следующим образом.
Например, глубина расположения динамического уровня воды в
скважине определена при бурении в 40 м, а потери напора воды в
трубопроводе при транспортировке от скважины до дома (коттеджа)
составляют 7 м, значение напора воды в системе частного
водоснабжения дома составляет 30 м, а величина общей
водопотребности в доме установлена 2 м3 (кубометра) в час. Таким
образом погружной насос, устанавливаемый в скважину, должен
обеспечить объем 2 м3 воды в час с глубины 77 м, а его достаточная
глубина установки составляет около 45 м. Исходя из подобных расчетов
и подбирают соответствующую марку насоса.
По принципу работы скважинные погружные насосы
подразделяются на вибрационные («Гном», «Малыш», «Ручеек» и др.) и
центробежные («К» и «КМ», «ЦНШ», «Ф»). Насосы типа «К» и «КМ» –
одноступенчатые горизонтальные консольного типа с односторонним
всасыванием; их используют для перекачки чистой воды с температурой
до +85 °C (тип «К»). У насосов типа КМ корпус укреплен на фланце
электродвигателя, что ограничивает температуру перекачиваемой воды
до +50 °C.


Рис. 39. Насосы, применяемые в системах автономного частного
водоснабжения
Насосы «ЦНШ» – центробежные шариковые одноступенчатые
горизонтальные консольного типа; они предназначены для перекачки
чистой воды. Направление вращения рабочего колеса – против часовой
стрелки при взгляде со стороны всасывающей части. Насосы типа «Ф»
применяют для перекачки воды с волокнистыми и механическими
примесями вроде песка во взвешенном состоянии (их можно применять
без фильтра, устанавливаемого в скважине, но в этом случае фильтр
необходим на поверхности перед закачкой воды в мембранный бак).
В настоящее время применяют центробежные насосы зарубежного
производства – GRUNDFOS, DAW, ESPA, PEDROLLO и др. (рис. 39).
Вибрационные погружные насосы обладают способностью
перекачивать воду из скважины с большим содержанием песка, но это
приводит к износу труб и необходимости устанавливать фильтры на
поверхности. Большим недостатком таких насосов является резкое
уменьшение расхода откачиваемой воды из скважины при увеличении
высоты ее подъема, сопровождаемое сильной вибрацией. Вибрационные
насосы в основном используются в неглубоких скважинах для
обеспечения летнего водоснабжения с небольшим расходом при поливах
дворовых насаждений около частного дома (или коттеджа). Эти же
насосы используют для очистки скважин от заиления (т. е. удаления
накопившегося песка на дне скважины (только не очень глубокой).
В настоящее время в специализированных магазинах продаются
самые разнообразные насосы, в том числе погружные, предназначенные
для устройства системы автономного частного водоснабжения (рис. 39),
а также мембранные баки в комплекте с реле давления. В системах
частного водоснабжения применяются разнообразные трубы:
1) буровые обсадные, составляющие основу скважин любого типа,
диаметром от 150 до 219 мм, изготовленные из прочной стали,
специальной марки; эти трубы не имеют сварных швов – в скважине они
соединяются на резьбе с использованием муфт;
2) стальные цельнотянутые водопроводные трубы (без сварных
швов), предназначенные для подъема воды с различных глубин на
поверхность; соединяются также на резьбе с помощью стальных муфт;
3) металлопластиковые или полипропиленовые трубы для
транспортировки воды от скважины (вернее, от мембранного бака) в дом
(или коттедж). Диаметры и толщина стенок стальных водопроводных
труб для системы автономного частного водоснабжения подбираются с
учетом объема подачи воды и напора, создаваемого насосом или
насосной станцией.
Напор – это разность удельных давлений воды в сечениях труб
после и до насоса, выраженная в метрах водяного столба (в технической
документации и на ярлыке насоса обозначается буквой «Н»). Обычно
под напором подразумевают давление воды в трубопроводе частного
водоснабжения на выходе из насоса.
Подача, или расход – это объем воды, подаваемой насосом в
единицу времени, выражается в кубометрах в час (м3/час) или литрах в
секунду (л/с). В технической документации и на ярлыке (прикрепляется
на корпусе) насоса обозначается буквой «Q».
Полипропиленовые и металлопластиковые трубы по диаметрам и
толщине стенок также подбираются для систем автономного частного
водоснабжения с учетом подачи и напора воды от насоса скважины или
колодца. Чаще всего применяются трубы диаметром от 40 до 100 мм.
Преимущество полипропиленовых труб перед металлическими,
используемыми в системе любого водоснабжения, состоит в том, что они
не подвергаются коррозии и в них не возникают так называемые
блуждающие токи, весьма опасные для здоровья людей из-за
возможности поражения током.
Кроме труб и насосов, при устройстве частного автономного
водоснабжения используется запорная арматура:
1) задвижки чугунные или стальные нержавеющие (рис. 40) с
ручным регулированием или с помощью электрического привода в виде
малогабаритного электродвигателя;
2) вентили фланцевые (фланцы показаны на рис. 40),
соединяемые со стальными трубами на болтах (фланцы привариваются
сваркой к трубам); под болты во фланцах делают 4 или 6 отверстий;
фланцы применяются заводского или собственного изготовления,
устанавливаются на трубопроводах с давлением более 1 МПа;
3) фитинги (рис. 40) – применяют для соединения труб различного
вида, одного диаметра или разных диаметров, по прямой линии или под
углом в 60°, 30°, 90°, 45°;
4) полно– и полупроходные шаровые краны, краны mini, угловые
краны (рис. 37) – устанавливаются в системе частного водоснабжения
внутри дома (или коттеджа);
5) обратные клапаны (рис. 40) – устанавливают на главном
трубопроводе системы частного водоснабжения с целью предотвращения
обратного оттока холодной воды из домовой сети в сторону скважины
(мембранного или накопительного бака); такой клапан пропускает воду
только в одном направлении;
6) сетчатые фильтры из нержавеющей стали или латуни (в элитных
домах применяют сетчатые фильтры из серебра, изготавливаемые по
заказу) – устанавливают в основном в скважинах на глубине или перед
мембранным баком;
7) муфты резьбовые и гайки накидные (рис. 40) – используют для
соединения труб в домовой сети водоснабжения;
8) отводы стальные (металлопластиковые или полипропиленовые)
– устанавливаются при необходимости в наружной сети частного
водоснабжения, в основном при переходе на разные уровни
расположения трубопровода (сверху вниз или наоборот);
9) заглушки – применяются редко, их ставят обычно на одной
стороне крестовин (фитингов) при разветвлениях на внешнем
трубопроводе автономного водоснабжения; заглушки небольших
размеров чаще всего устанавливают на чугунных отопительных
радиаторах (в доме).


Рис. 40. Запорная арматура, фитинги и фланцы, применяемые при
монтаже частного автономного водоснабжения. Запорная арматура:
задвижки, вентили, краны, обратные клапаны, фитинги, фланцы,
задвижка стальная нержавеющая, полно– и полупроходные краны,
краны mini, клапан обратный в разрезе, заслонка-затвор, фланец,
фланец, корпус клапана. Водоснабжение: кран, муфта и гайка
накидные. Труба металлополимерная, полипропиленовая. Фитинги для
монтажа систем холодного и горячего водоснабжения. Срок службы до
50 лет. Полный проход кран шаровой (КШ) на полдюйма (12,5 мм)
Для обеспечения нормального функционирования всей наружной
части системы частного автономного водоснабжения в холодное время
года (в том числе зимой) трубопровод, бак мембранный, задвижки
защищают теплоизоляционными материалами – минераловатными
плитами в сочетании с обвязкой (обмоткой), снаружи –
гидростеклоизолом и оцинкованным стальным листом толщиной 0,55 мм.
Трубопроводы частного водоснабжения от скважины или колодца
прокладывают до дома в траншеях с устройством специальных
железобетонных лотков или в скорлупах, изготовленных из жесткого
пенополиуретана. При этом обеспечивают надежную защиту от
промерзания.
Насосную станцию на скважине частного водоснабжения обычно
ставят с углублением на 2–2,5 м, и над ней делают утепленную будку из
монолитного железобетона с пенополиуретановой изоляцией толщиной
50–60 мм (или выполняют утепление жидким пенопластом, позволяющим
покрывать поверхности любой сложной конфигурации, в том числе
корпуса насосов, баков. После его нанесения на поверхность пенопласт
затвердевает.
Система автономного отопления частного дома
индивидуальной застройки
При организации системы автономного отопления частного дома
индивидуальной застройки учитываются следующие факторы:
1) объем и напор (т. е. давление) подаваемой в дом холодной воды
из колодца или скважины;
2) кислотность воды (рН) или ее минерализация (т. е. наличие в
воде солей металлов, что обуславливает жесткость или мягкость воды).
Высокая минерализация ведет к отложению солей на стенках
отопительного оборудования (в том числе известкового налета). Для
уменьшения высокой минерализации воды, поступающей в систему
отопления, применяют специальные фильтры со сменными картриджами
(рис. 44) или устанавливают накопительные баки с водоподготовкой
перед подачей холодной воды в систему отопления. В этих баках воду
доводят до нормальной кислотности рН = 5,5 путем добавления в нее
специальных химреактивов, которые указываются в технических
инструкциях к отопительным котлам и водонагревателям; 3) наличие
или отсутствие рядом с частным домом газопровода или электролинии.
При наличии указанных коммуникаций и для подключения к ним
оформляют всю необходимую документацию для получения разрешения
у соответствующих служб (в документации указываются общий объем
отапливаемых помещений дома и мощность отопительного
оборудования). При отсутствии газопровода и электролинии автономную
отопительную систему частного дома выполняют в расчете на
использование твердого (уголь, дрова) или жидкого (дизельное топливо
– так называемая солярка) топлива, в этом случае отопительная система
частного дома получается абсолютно автономной.
По свидетельствам некоторых владельцев частных домов
индивидуальной застройки, в ряде районов России автономную
отопительную систему выполняют комбинированной, сочетая газовую
или электрическую с обычной печной на дровах или каминной (на
дровах или древесном угле).
Такая комбинированная система автономного отопления делается
вынужденно из-за постоянного роста тарифов на газ и электроэнергию
(в основном) или для перестраховки на случай отключений по разным
причинам (таким как аварии, ремонт, неплатежи потребителей).
Отопительные приборы системы отопления (в квартирах,
коттеджах и частных индивидуальных домах) – конвекторы – создают
конвекционный тепловой поток. Эти приборы объединены в одно
понятие общим принципом теплопередачи тепла от теплоносителя
(горячей воды или пара) воздуху помещения посредством оребренной
одиночной трубы или группы труб.


Рис. 41. Газовые отопительные котлы
Конвекторы имеют определенные преимущества перед другими
приборами отопления:
1) максимальную поверхность теплообмена при минимальных
габаритах корпуса;
2) низкий уровень лучистого (инфракрасного) излучения от
наружной поверхности стального кожуха, что позволяет снизить
опасность рассыхания и деформации деревянной мебели в отапливаемом
помещении;
3) гладкую наружную поверхность стального кожуха (они
травмобезопасны);
4) легкий доступ к теплообменнику конвектора для очистки его от
пыли;
5) низкую стоимость конвекторов отечественного производства
относительно импортных;
6) простоту монтажа (конвектор крепится на кронштейнах к стене
дюбелями);
7) продолжительный срок службы – более 30 лет;
8) элегантный дизайн корпуса конвектора (белую или светлых
тонов эмаль);
9) низкую цену по сравнению с чугунными радиаторами (при
одинаковых размерах и мощности теплоотдачи);
10) эффективный теплосъем с тонких многочисленных пластин, что
практически полностью исключает вероятность их нагрева выше
температур, рекомендованных гигиенистами (+60 °C); это позволяет
избежать возникновения эффекта «сухой возгонки органической пыли»,
который в разной степени насыщен воздух жилых помещений. В
специализированных магазинах по продаже оборудования для систем
автономного отопления в настоящее время имеется большой ассортимент
котлов, водонагревателей, насосов и разнообразной арматуры (рис. 41).


Рис. 42. Накопительные водонагреватели
На рисунках 41, 42, 43 показаны основные, наиболее
распространенные виды котлов, водонагревателей, насосов и арматуры.
1. Котлы отопительные газовые ДОН, КЧМ, «Аристон», «Протерм»,
имеющие одноконтурные или двух-контурные системы нагрева воды. Их
мощность варьируется в пределах от 10 до 60 кВт, они удобны в
эксплуатации и имеют долгий срок службы.


Рис. 43. Газовые проточные водонагреватели
2. Газовый отопительный навесной котел «PRO-THERM» оснащен
пластиковым термостойким теплообменником для подготовки горячего
водоснабжения с температурой воды +70 °C. Благодаря наличию
пластикового термостойкого теплообменника он надежен в эксплуатации
почти при любой кислотности воды – на нем не образуется известковый
налет (рис. 44).


Рис. 44. Составные части фильтра для воды: 1 – подача холодной
воды; 2 – фильтрующая сетка; 3 – магнитная сетка; 4 – фильтрующая
сетка тонкой очистки; 5 – подача чистой холодной воды; 6 – шунгитовый
накопитель примеси; 7 – отопительный агрегат
3. Накопительный водонагреватель электрический «AEG» имеет:
1) несколько групп нагрева с плавным регулированием
температуры;
2) функцию защиты от замерзания в случае отключения
электричества;
3) функцию быстрого нагрева;
4) специальное высококачественное термо– и химически стойкое
эмалевое покрытие;
5) высокоэффективный магниевый анод для защиты
накопительного бака от коррозии.
4. Накопительный электрический водонагреватель «Electrolux»
имеет:
1) плоский дизайн;
2) бак емкостью от 10 л до 30 л; от 30 до 80 л; от 50 до 100 л; от
100 до 200 л и от 200 до 500 л (в зависимости от модели этого класса);
3) раздельные нагревательные элементы, не имеющие прямого
контакта с водой;
4) датчик температуры с предохранителем от перегрева;
5) регулятор температуры от +30 до + 70 °C;
6) экономичный режим нагрева воды.
5. Водонагреватели газовые и электрические российского и
импортного исполнения.
6. Газовый проточный водонагреватель «AEG» имеет:
1) два режима мощности нагрева;
2) терморегулятор на передней панели;
3) повышение температуры в интервале от +25 до +50 °C.
7. Газовый проточный водонагреватель «Valliant» имеет:
1) микропроцессорную систему управления;
2) двухцветный жидкокристаллический дисплей с подсветкой;
3) возможность работы с предварительно нагретой водой.
8. Чугунный газовый котел «Гризли» имеет:
1) высокий КПД (коэффициент полезного действия) – более 90 %;
2) мощность 150 кВт, что позволяет устанавливать его в системах
автономного отопления в частных домах или коттеджах, имеющих общий
объем помещений от 250 до 500 м3;
3) высокую надежность и длительный срок службы.
9. Чугунный газовый котел «Медведь» имеет:
1) высокий КПД – 94 %;
2) мощность 50 кВт;
3) высокую надежность и длительный срок службы; предназначен
для установки в системы автономного отопления в частных домах или
коттеджах, имеющих общий объем помещений от 170 до 250 м3.
10. Навесные газовые котлы «Рысь» имеют:
1) высокий КПД – 95 %;
2) мощность от 30 до 50 кВт;
3) теплообменник из нержавеющей термо– и химически стойкой
стали рассчитан на систему автономного отопления в частных домах
(коттеджах) индивидуальной застройки с общим объемом помещений от
120 до 170 м3.
Кроме перечисленных выше котлов и водонагревателей, для систем
автономного отопления частных домов с общим объемом помещений от
100 до 120 м3 применяются газовые емкостные проточные
водонагреватели типа АОГВ, АГВ и ВПГ-20-1-2-П. Из них наиболее
распространены емкостные проточные газовые водонагреватели АГВ,
работающие по принципу нагрева воды в емкости без применения
принудительной циркуляции (т. е. без подкачки воды циркуляционным
насосом), при этом допускается отбор горячей воды для бытовых нужд.
Водонагреватель типа АГВ имеет следующие технические
характеристики:
1) тепловая нагрузка 6 кВт;
2) теплопроизводительность – 5 кВт;
3) время начального нагрева воды до температуры +90 °C – от 60
до 70 мин;
4) интервал настройки нагрева воды – от +40 до +90 °C;
5) площадь отапливаемых помещений – до 40 м2 (модель АГВ-120
ДТ обогревает помещения площадью от 40 до 100 м2, имеет мощность 11
кВт);
6) диаметр кожуха – 420 мм;
7) высота аппарата – 1250 мм;
8) масса – 75 кг.
Для подкачки воды и создания нужного напора (давления) в
системе автономного отопления при установке отопительных котлов
большой мощности (а также водонагревателей) любых типов
используются специальные насосы, одинарные с сухим или мокрым
ротором. Одинарный насос с сухим ротором имеет рабочий проход
(диаметр) от 32 до 80 мм, рассчитан на давление от 1 до 1,6 МПа,
перекачку воды и водогликолевой смеси (антифриза) с температурой от
+10 до +120 °C. Одинарный насос с мокрым ротором имеет рабочий
проход от 1 дюйма до 1,25 дюйма; рассчитан на давление 1 МПа,
перекачку воды и водогликолевой смеси с температурой от +10 до +110
°C. Кроме указанных выше насосов, применяются так называемые
диагональные насосы типа ЦНИПС, предназначенные для создания
циркуляции горячей воды в автономных системах водяного отопления
при давлении воды до 0,6 МПа. Их устанавливают непосредственно на
трубопроводе без отводной линии.
Для питания отопительных котлов и водонагревателей любых
типов с малой теплопроизводительностью и перекачки (т. е. для
подкачки) воды температурой до +105 °C применяются центробежно-
вихревые насосы марки 2,5 ЦВ.
Очень часто для подкачки и откачивания воды в системах водяного
отопления, а также для опрессовки систем автономного отопления
используются малогабаритные ручные насосы типа БКФ – поршневые
одноцилиндровые двойного действия.
Неизменно большим спросом в российской глубинке пользуются
малолитражные котлы типов КЧМ-1 и КЧМ-2 (чугунные),
предназначенные для систем автономного отопления в домах
индивидуальной застройки, с использованием твердого топлива в виде
угля, брикетов и дров. Указанные котлы продаются в собранном виде.
Котел чугунный КЧМ-1 имеет следующие технические
характеристики:
1) площадь поверхности нагрева – от 1,3 до 3,7 м2;
2) теплопроизводительность – от 16 до 50 кВт;
3) коэффициент полезного действия при сжигании угля антрацита
марки АО – от 75 до 80 %;
4) число секций – от 4 до 10;
5) емкость – от 27 до 47 л;
6) массу – от 230 до 430 кг;
7) длину – от 350 до 850 мм;
8) ширину – 450 мм;
9) высоту – 1050 мм;
10) требуемое разрежение за котлом – от 10 до 20 Па (создается
ручным насосом БКФ).
Почти во всех районах России большим спросом пользуются
водогрейные колонки, предназначенные для обычных частных бань
(семейных), возводимых недалеко от дома (или коттеджа)
индивидуальной застройки. Эти колонки работают на твердом топливе –
дровах или брикетах из опилок, древесной стружке. Российские заводы
изготавливают водогрейные колонки следующих типов: КВЭ-1 – с
эмалированным стальным водяным баком и чугунной топкой; КВЦ-1 – с
оцинкованным водяным баком и чугунной топкой; КВЭ-2 – с
эмалированным стальным баком и встроенной стальной топкой.
Водогрейные колонки для бань типов КВЭ-1 и КВЦ-1 имеют следующие
технические характеристики:
1) вместимость водяного бака – 90 л;
2) минимальное давление воды в местной (автономной)
водопроводной сети перед колонкой – 0,06 МПа;
3) максимальную температуру нагрева воды – 180 °C;
4) продолжительность нагрева полного объема воды в водяном
баке:
а) при нагреве от +5 до +40 °C – не более 30 мин;
б) при нагреве от +5 до +80 °C – не более 75 мин;
5) массу колонок – 70 кг.
Отопительные котлы и водонагреватели, работающие на газе,
дизельном топливе, имеют отводы продуктов сгорания в дымоход,
выходящий на крышу частного дома (или коттеджа). По оснащенности
автоматическими и регулирующими устройствами указанные
отопительные приборы, работающие только на газе, подразделяются на
два класса: высший (В – указывается в технической документации) и
первичный (П). Приборы, изготовляемые по классу П, обеспечивают
доступ газа к основной горелке только при наличии запального пламени
и потока холодной воды из сети автономного водоснабжения, а также
при отключении запальной и основной горелок при отсутствии
разряжения в дымоходе. Для обеспечения тяги ставят специальные
малогабаритные вытяжные вентиляторы (рис. 45а) или кондиционеры
оконные (рис. 45б).


Рис. 45. Кондиционеры: а) оконный кондиционер; б) вытяжной
вентилятор
Вентилятор и кондиционер поддерживают необходимую вытяжку
продуктов горения при работе отопительных приборов в системе
автономного отопления.


Рис. 46. Блочно-модульные котельные для автономного отопления
группы домов индивидуальной застройки (или коттеджных поселков)
В последние годы (2000–2005 гг.) для создания систем частного
водоснабжения и автономного отопления индивидуальные застройщики
создают кооперативы и частные дома или коттеджи, объединяются в
поселки. При таком варианте автономные отопительные системы поселка
базируются на основе блочно-модульных котельных (рис. 46),
рассчитанных на обеспечение горячей водой группы домов или
коттеджей индивидуальной застройки. В этом случае суммарное
потребление горячей воды группой частных домов зависит от тепловой
мощности (производительность) блочно-модульной котельной с учетом
возможных потерь тепла в процессе транспортировки по местной
трубопроводной сети. При организации систем автономного отопления в
индивидуальном строительстве самым главным моментом является
выполнение правильных расчетов по комфортному отопительному
режиму каждого помещения частного дома или коттеджа. Ошибки в
расчетах могут привести к весьма серьезным осложнениям в виде сбоев
отопления в периоды сильных морозов и замерзания трубопроводов.
Как показывает опыт последних лет, системы автономного
отопления, работающих на газе или дизельном топливе, – очень
хлопотное дело не только при их подготовке и установке, но и в
эксплуатации. Поэтому в середине 1990-х гг. российскими учеными и
техническими специалистами были разработаны высокоэффективные
электроводонагреватели «Галан», представляющие собой электродные
котлы проточного типа (рис. 47).


Рис. 47. Электродные котлы «Галан» нового поколения для
автономных систем отопления частных домов и коттеджей
Использование таких электроводонагревателей в системе
автономного отопления частного дома индивидуальной застройки не
требует согласования на установку с органами котлонадзора, как в
случае с отопительным оборудованием, работающим на газе.
Отопительный электродный котел «Галан» нагревает проточную воду за
счет движения ионов между электродами, т. е. используется принцип
ионизации теплоносителя (воды или водогликолевой смеси –
антифриза), когда его молекулы расщепляются на положительно и
отрицательно заряженные ионы, которые в свою очередь перемещаются
к отрицательному и положительному электродам, выделяя при этом
тепловую энергию и передавая ее остальной массе теплоносителя.
Такой котел напоминает обычный большой электрокипятильник,
нагревающий протекающую воду, но в нем отсутствуют всем известные
ТЭНы (термоэлектронагреватели). Другой особенностью отопительного
электродного котла «Галан» является его способность
самонастраиваться на потребляемую мощность и отключаться при
повышении заданной температуры радиаторов в системе автономного
отопления частного дома (или коттеджа) или температуры воздуха в
помещении (выше +20–22 °C). Кроме того, «Галан» имеет
автоматические электронные устройства, прекращающие его работу при
коротком замыкании, пожароопасном перегреве проводов, подводящих
электрический ток или при утечке теплоносителя (воды или антифриза)
в отопительной системе. В настоящее время электродные котлы «Галан»
работают с использованием двух видов теплоносителя:
1) антифриза «Поток» с добавками, задерживающими появление
на внутренних поверхностях котла накипи путем ее растворения, при
этом обеспечивается эффект замедления коррозии;
2) обычной воды, в которую вводится специальный реагент; такой
теплоноситель промывает всю отопительную систему дома, освобождая
ее от окалины и ржавчины и защищая от дальнейшей коррозии.
С 1995 г. по 2005 гг. выпущены электродные котлы:
1) «Галан-очаг» мощностью 3 кВт (отапливает 120 м3);
2) «Галан-очаг» мощностью 5 кВт (отапливает 170 м3);
3) «Галан-гейзер» мощностью 9 кВт (отапливает 250 м3);
4) «Галан-Вулкан» мощностью 25 кВт (отапливает 170–600 м3).
Электродные котлы «Галан» по сравнению с обычными
отопительными электрокотлами, имеющими ТЭНы, не только в 2–3 раза
меньше по размерам, но и потребляют электроэнергию также меньше в
2–3 раза. Например, обычный электрокотел с ТЭНами мощностью 24 кВт,
обогревая площадь 240 м2, потребляет 11 000 Вт в час. Благодаря
явным преимуществам отопительные электродные котлы «Галан»
пользуются большим спросом у застройщиков в индивидуальном
строительстве не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане,
Прибалтике и на Украине (где они также имеют сертификат качества).
Как показали специальные исследования, проведенные ведущими
лабораториями коммунального и жилищного хозяйства России,
наилучшим вариантом системы автономного отопления в
индивидуальном строительстве в настоящее время является сочетание
отопительных газовых или электрических котлов и каминного отопления
в виде каминных печей (каминное отопление является своеобразным
резервом на случай перебоев с газом или электричеством). Эти же
исследования показали, что наилучшим вариантом автономной
отопительной системы в частных домах или коттеджах является
использование в качестве радиаторов регистров из стальных
цельнотянутых труб с толщиной стенки 6–8 мм и диаметром 70–80 мм (в
том числе труб из нержавеющей стали) или конвекторов на стальных
трубах со стальным оребрением (типа «Универсал» российского
производства, это самый используемый отопительный прибор в
новостройках Москвы и других крупных городов). Причем высокую
эффективность обогрева помещений частного дома (или коттеджа) дает
встраивание регистров из труб или конвекторов в пол при их
последовательном соединении (как известно, в России в подавляющем
большинстве случаев система отопления жилых помещений –
однотрубная, с последовательным подсоединением приборов).
Специалистами указанных выше лабораторий ЖКХ в ходе специальных
исследований установлено, что для обеспечения эффективной
теплоотдачи при последовательной установке приборов обогрева
необходимо обеспечить большой массовый расход теплоносителя (воды
или антифриза) в единицу времени, что требует повышения основных
технических характеристик как по давлению, так и по температуре. Как
известно, во всех остальных странах мира принята двухтрубная система
отопления не только в автономном исполнении, но и в общегородском (в
многоквартирных многоэтажных домах). В такой системе по одному
трубопроводу теплоноситель подводится к приборам (радиаторам,
конвекторам, регистрам), а по второй – отводится.
В последние годы у индивидуальных застройщиков повышенным
спросом пользуются стальные трубчатые радиаторы КЗТО (российского
производства) марки «РС» и «Гармония». Интерес к ним определяется
высоким уровнем дизайнерского оформления и гигиеничностью
приборов, а также наличием в них внутреннего полимерного
антикоррозийного покрытия.
Из указанных выше радиаторов «Гармония» имеет более высокую
теплоотдачу по сравнению с другими трубчатыми радиаторами (в том
числе импортными) за счет большой доли конвекционной составляющей
– воздух нагревается и внутренней поверхностью радиатора. Кроме того,
он значительно дешевле европейских аналогичных радиаторов.
Постоянно увеличивается в настоящее время также спрос на
биметаллические радиаторы «Сантехпром», обладающие высоким
запасом прочности и надежностью в эксплуатации. Такие радиаторы
имеют прекрасный дизайн и хорошо вписываются в интерьер помещений
частного дома или коттеджа при устройстве системы автономного
отопления. С 2002 г. КЗТО (российское предприятие) выпускает
специально для систем автономного отопления в индивидуальном
строительстве плинтусные конвекторы, имеющие медные (или стальные
нержавеющие) трубы с алюминиевым оребрением. Такие отопительные
приборы располагают при устройстве системы автономного отопления не
только под окнами, а в основном вдоль наружных (несущих) стен, они
занимают при этом незначительное пространство – не более 11 см по
глубине и 22–26 см по высоте.
При устройстве системы автономного отопления в индивидуальном
строительстве используется специальная арматура: вентили и узлы для
радиаторов, манометры, краны и фильтры, изготовленные из латуни
марки ЛС-59 (или ЛС-63) или из нержавеющей термо-и химически
стойкой стали.
Прокладки в запорных узлах, вентилях и кранах выполняются из
термо– и химически стойкого паронита толщиной 3–4 мм.
Соединительные части – крестовины, уголки, муфты, сгоны, патрубки
для систем отопления – также делаются в основном латунные и из
нержавеющей стали. Как показала практика, они дают весьма прочное
соединение даже с полипропиленовыми трубами марки PPH (другое
обозначение – HO-STALEN 5216/34), выдерживающими длительное
время температуру теплоносителя (воды или антифриза) до +96 °C.
Кроме того, для обеспечения максимального теплового комфорта в
помещениях частного дома или коттеджа при минимальных затратах
энергии любого вида (газа, дизельного топлива, угля, дров,
электричества) на отопительные приборы (радиаторы, конвекторы,
регистры) при монтаже автономной отопительной системы
устанавливают специальные терморегуляторы.
Терморегуляторы могут регулировать поток теплоносителя в
системе отопления в автоматическом режиме при помощи жидкостных
управляющих датчиков термоголовок, встроенных или выносных. При
превышении заданного уровня температуры в помещении жидкость,
находящаяся внутри датчика, расширяется, воздействуя на запирающий
шток вентиля, при этом происходит ограничение потока теплоносителя
через клапан терморегулятора. Таким образом в автономной
отопительной системе постоянно поддерживается заданный
температурный режим, обеспечивающий определенную экономию
энергии.
При установке терморегулятора на радиатор применяется двойное
уплотнительное кольцо специальной формы из термо– и износостойкой
резины – ЭПДМ, что обеспечивает абсолютную герметичность при
установке на радиатор.
Другим очень важным элементом защиты автономной отопительной
системы являются фильтры сетчатые магнитные, улавливающие частицы
окалины (весьма опасные для конвекторов).
В последнее время в качестве теплоносителя в автономной
отопительной системе вместо воды используется тосол – аналог
антифриза, представляющий собой водный раствор этиленгликоля.
Специальные исследования, проведенные лабораториями ЖКХ, по
применению полипропиленовых труб в автономной системе отопления
показали следующее:
1) на них не образуется известковый налет – настоящий враг
металлических труб;
2) они не подвергаются коррозии и не загрязняются под
воздействием внешней среды;
3) они не истончаются от прохождения по ним слабоагрессивных
теплоносителей;
4) их срок службы в системах горячего водоснабжения при
температуре среды не более +70 °C составляет около 26 лет;
5) при авариях или отключениях электроэнергии (или газа) в
сильные морозы такие трубы не разрушаются (не лопаются).
Для наружных сетей отопления (в случае проведения трубопровода
от локальной котельной к частному дому или коттеджу) необходимо
применять трубы полипропиленовые армированные;
металлопластиковые трубы можно применять только в закрытых
внутренних системах автономного отопления.
Для устройства автономных систем отопления в индивидуальном
строительстве необходимо применять оборудование, трубы и запорную
арматуру только с сертификатом качества и определенным гарантийным
сроком эксплуатации, в противном случае могут возникнуть большие
осложнения с последующими немалыми финансовыми потерями.
Осложнения из-за сбоев в системе автономного отопления,
происходящих по причине ошибок в расчетах режимов обогрева или
вследствие выхода из строя некачественного оборудования (или труб и
запорной арматуры), проявляются в виде промерзания стен дома с
последующим отслаиванием штукатурки, плитки, краски, обоев снаружи
и изнутри, короблением деревянных полов внутри помещений (т. е.
страдают интерьер и экстерьер – наружная отделка дома). При этом
жилье становится дискомфортным, а у жильцов развиваются различные
простудные заболевания. Специальными исследованиями лабораторий
ЖКХ России установлено, что потери тепла из жилых помещений дома
любого вида через стены составляют почти 25 % от общих потерь, при
этом сохранение тепла внутри дома можно обеспечить только при
выполнении надежной теплоизоляции несущих (наружных
поверхностей) стен в виде покрытия их жидким пенопластом или
экструдированным пенополистиролом. Такая теплоизоляция стен
позволяет пользоваться отопительным котлом небольшой мощности
(порядка 5-10 кВт) в системе автономного отопления частного дома (или
коттеджа). Экструдированный полистирол для теплоизоляции стен
применяется в индивидуальном строительстве в виде плит, он имеет:
1) низкую теплопроводность;
2) высокую механическую прочность;
3) устойчивость к циклам замораживания – оттаивания;
4) долговечность;
5) почти нулевое влагопоглощение; не подвергается гниению в
процессе эксплуатации и не покрывается плесенью.
Как показали расчеты лабораторий ЖКХ, грамотно выполненная
теплоизоляция наружных поверхностей стен частного дома (коттеджа)
позволяет значительно снизить расходы на отопление в холодный
период года. При этом виде теплоизоляции применяют для защиты и как
дизайнерское оформление экстерьера (наружной отделки) дома (или
коттеджа) металлосайдинговые панели, имеющие цветное полимерное
покрытие.
Таким образом, из всего изложенного выше следует один вывод –
устройство системы автономного отопления в индивидуальном
строительстве требует самых тщательных расчетов и выполнения
качественных монтажных работ с привлечением квалифицированных
специалистов, имеющих опыт работы.
В настоящее время многие магазины, торгующие сантехникой,
предлагают в большом ассортименте импортные весьма элегантные
алюминиевые радиаторы, сочетающие хорошую теплопроводность с
низкой тепловой инертностью (т. е. они быстро нагреваются). Но такие
радиаторы очень требовательны к качеству горячей воды, используемой
в отопительных системах. Поэтому по итальянскому стандарту UNICTI
8065 предусматривается обработка циркулирующей в отопительной
системе воды специальными пленкообразующими реагентами. Кроме
того, не все алюминиевые радиаторы, продаваемые в магазинах
сантехники, рассчитаны на высокое давление и гидравлические удары
(гидравлический удар – это резкое, кратковременное возрастание
давления горячей воды в системе отопления), что является большой
проблемой для российских систем отопления. Существуют еще несколько
проблем с алюминиевыми радиаторами, заключающихся в следующем.
1. Твердые частицы от окалины, присутствующие в системе
отопления, вызывают абразивный износ и разрушают защитный слой на
внутренней поверхности прибора. Поэтому в системах с алюминиевыми
радиаторами рекомендуется устанавливать дополнительные фильтры.
2. В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов в них
выделяется и скапливается водород, вызванный коррозией алюминия
из-за присутствия в горячей воде кислорода и превышение уровня
кислотности (рН воды).
Для предупреждения коррозии каждый алюминиевый радиатор
необходимо оснащать воздухоотводом и постоянно держать в нем воду.
Интенсивность коррозии в алюминиевых радиаторах дополнительно
провоцирует контактное соединение алюминиевых секций со стальными
трубками – ниппелями.
Преимущество биметаллических радиаторов перед алюминиевыми
состоит в том, что секция состоит из стального нержавеющего
закладного элемента – трубы и оребрения из алюминиевого сплава,
изготовленного методом литья под давлением. Важной особенностью
конструкции биметаллического радиатора является полное отсутствие
контакта теплоносителя (горячей воды) с алюминиевым сплавом
(горячая вода проходит внутри нержавеющих стальных труб). Это
обеспечивает высокую коррозийную стойкость и долговечность
биметаллического радиатора.
Основные преимущества этих радиаторов:
1) исключительная надежность;
2) повышенная прочность;
3) высокая теплоотдача;
4) гигиеничность;
5) длительный срок службы.
Такие радиаторы применяются в любых системах отопления без
ограничений; они подходят для систем отопления не только в квартирах
многоэтажных домов, но и в частных, индивидуальных домах и
коттеджах.
Преимущества биметаллических радиаторов РБС-500:
1) надежность – радиаторы имеют рабочее давление 1 МПа,
испытательное – 1,5 МПа; используются не только в частных
индивидуальных домах и коттеджах, но и в квартирах высотных домов,
где условия эксплуатации более жесткие;
2) долговечность – РБС-500 не критичны к химическому составу
теплоносителя, а их конструкция обеспечивает пропуск взвешенных
частиц (ржавчины, песка) без засорения радиатора, в чем состоит
главное преимущество по сравнению с импортными аналогами. Гладкая
внутренняя поверхность не способствует отложению взвешенных частиц
на стенках. Срок службы РБС-5 – 25 лет;
3) высокая теплоотдача – конструкция радиаторов обеспечивает
большую поверхность теплообмена, они обладают низкой термической
инерционностью (т. е. быстро нагреваются);
4) небольшие габариты – малый вес радиатора способствуют
наименьшим затратам на доставку и монтаж;
5) дизайн – оригинальный и элегантный дизайн радиаторов РБС-
500 органически вписывается в любой интерьер. Технология окраски
внешней поверхности радиатора обеспечивает максимальную стойкость
покрытия и насыщенность цвета.
Радиаторы РБС-500 могут применяться в одно-и двухтрубных
системах отопления с естественной или искусственной циркуляцией
теплоносителя. Номинальный тепловой поток определен при
температуре +70 °C.
В последние годы большим спросом у потребителей пользуются
напольные стальные конвекторы «Сантехпром Стиль», предназначенные
для обогрева жилых помещений со значительной величиной оконного
остекления и возможностью установки таких приборов под окнами с
низко расположенными подоконниками. Помимо самого обогрева,
конвекторы «Сантехпром Стиль» создают тепловой экран у холодных
окон и повышают таким образом температуру в помещении. Стальной
напольный конвектор повышенной прочности изготавливается
российским предприятием с использованием стальных трубчато-
пластинчатых нагревательных элементов из электросварных труб с
диаметром 26 мм и стенкой 2,5 мм.
Стальные напольные конвекторы имеют такие основные
технические характеристики:
1) рабочее избыточное давление теплоносителя – 1,0 (1,6) МПа;
2) испытательное давление (при опрессовке) – 1,5 (2,4) МПа;
3) температура теплоносителя – до +50 °C;
4) высота конвектора с опорными ножками – 341 мм;
5) гарантийный срок эксплуатации – 3 года;
6) срок службы – не менее 25 лет.
Конвекторы крепятся к полу дюбель-шурупами диаметром 10 мм.
Наибольшие преимущества имеют котлы отопительные чугунные
универсальные, рассчитанные на использование не только газа, но и
твердого топлива. Использование электрических котлов большой
мощности для отопления частных домов и коттеджей вызывает не только
большой расход электроэнергии (постоянно дорожающей), но и нагрузку
на местные электросети и подстанции, весьма изношенные (это показала
авария на подстанции в г. Москве в 2005 г., об этом же постоянно
говорит глава РАО ЕЭС РФ А. Б. Чубайс). Использование газа и
электроэнергии в системах автономного отопления частных домов и
коттеджей допускается только с разрешения котлонадзора и
энергонадзора. После аварии в Москве к этому вопросу относятся очень
серьезно. Взрывы бытового газа, как показывают сообщения российских
СМИ, происходят периодически, причем сопровождаются пожарами и
человеческими жертвами. Установку газовых котлов и водонагревателей
производят только (!!!) специалисты газовой службы или организаций,
имеющих специальное разрешение – лицензию Госгортехнадзора и
Минэнерго РФ. Совсем не случайно наибольшим спросом в настоящее
время пользуются универсальные отопительные котлы, рассчитанные на
различные виды топлива.
Для обеспечения работы отопительных электрокотлов и
водонагревателей в автономной системе отопления в ряде случаев
используются малогабаритные электростанции, имеющие в своем
комплекте дизельный двигатель (мотор) и генератор (вырабатывает
электроэнергию) определенной мощности. Такие электростанции
работают при использовании дизельного топлива и имеют мощность от 1
до 1000 кВт. Малогабаритные электростанции в настоящее время
продаются в широком ассортименте в специализированных фирменных
магазинах и организациях.
Также повышенным спросом у потребителей – застройщиков
частных домов и коттеджей пользуются котлы отопительные,
рассчитанные не только на отопление, но и на горячее водоснабжение
(ГВС). А в тех случаях, когда в качестве теплоносителя используется
незамерзающая жидкость – антифриз или тосол, дополнительно
устанавливаются проточные малогабаритные навесные газовые или
электрические водонагреватели для обеспечения горячей водой кухни,
ванны, умывальников.
Самые распространенные в России водонагреватели емкостные
газовые типа АГВ не только предназначены для водяного отопления
частного дома, но и допускают отбор горячей воды для бытовых нужд.
Такие котлы оснащаются устройствами автоматического регулирования
соотношения топлива (газ или дизельное топливо) и температуры воды.
Установку, наладку и контроль за эксплуатацией водонагревателей
АГВ производят специалисты газовой службы (или специализированной
организации, имеющей лицензию – разрешение органов газового
надзора). Эксплуатация водонагревателей производится потребителем –
хозяином частного дома по инструкции.
К водонагревателю АГВ (или другого типа) подводятся:
1) вода холодная из системы автономного водоснабжения (под
давлением до 0,5 МПа);
2) газ к газовой горелке, укомплектованной регулирующей
аппаратурой. В водонагревателе АГВ (и других типов устанавливаются:
а) термометр с термопарой (терпопара является рабочей частью
термометра – датчиком температуры воды, нагреваемой при горении
газа);
б) манометр, показывающий рабочее давление горячей воды,
подаваемой в систему отопления и горячего водоснабжения.
Импортные водонагреватели (также назваются «газовые
колонки»), оснащены системой управления и самодиагностики.
Система самодиагностики монтируется при установке газовых
водонагревателей (газовых колонок) в комплекте с системой управления
и в случае неполадок дает сигнал на отключение подачи газа в горелку.
При подключении сетевого газа также устанавливаются счетчики
расхода газа и сигнализаторы загазованности или сигнализаторы утечки
газа.
Установка котла или водонагревателя в системе автономного
отопления зависит от объема обогреваемых помещений. Как правило,
для обогрева небольших помещений частного дома применяются газовые
емкостные водонагреватели типа АГВ (российского производства), а для
обогрева больших помещений – газовые чугунные котлы мощностью 150
кВт типа «Гризли».
Газовые отопительные котлы чугунные обладают целым рядом
преимуществ: они надежны в эксплуатации, не требовательны к
качеству теплоносителя – воды, имеют большой срок службы.
Такие котлы также оснащаются газовыми горелками,
укомплектованными регулирующей автоматикой, манометром и
термометром. Кроме того, многие типы газовых котлов и
водонагревателей (или газовых колонок) имеют специальное устройство
– электророзжиг газа (или электроподжиг), что значительно облегчает
пуск газовой горелки. Перед подачей холодной воды в отопительный
котел или водонагреватель на трубопроводе обязательно устанавливают
фильтр (рис. 44).
В этом фильтре на входе (слева) имеются нержавеющая
фильтрующая сетка грубой очистки и магнитная сетка, улавливающая
частицы окалины, в середине находится шунгитовый поглотитель
примесей (кусочки минерала шунгита), далее вода проходит через
нержавеющую или фильтрующую серебряную (или латунную) сетку
тонкой очистки.
В автономной системе отопления устанавливают только
сертифицированные отопительные котлы и водонагреватели любых
типов, отвечающие российским или международным стандартам (ISO) с
гарантийным сроком эксплуатации и сервисным обслуживанием в
течение определенного срока. При этом электрические котлы и
водонагреватели в частных домах (или коттеджах) устанавливаются с
подсоединением к заземляющему контуру. Это делается в обязательном
порядке с целью предупреждения поражения электрическим током при
пользовании отопительными или водогрейными электроагрегатами.
При установке в системе автономного отопления отопительных
электрокотлов марки ЭПЗ мощностью 25; 100; 250 или 400 кВт
управление ими осуществляется от силовых электрошкафов, имеющих
специальное автоматическое устройство защитного отключения в
процессе эксплуатации (УЗО). Такими устройствами защиты от
поражения током должны комплектоваться все без исключения
электроустановки в системе отопления. Кроме того, питающие
электрокотлы и водонагреватели, силовые электрокабели должны быть
защищены от возможного повреждения металлорукавом или пластиковой
трубой (или специальными кабель-каналами).
В последние годы вместо громоздких систем автономного
отопления в частных домах (коттеджах) устраивают электрические
теплые полы «Теплолюкс» производства России или Испании.
Система утилизации сточных вод и твердых бытовых
отходов

Система утилизации сточных воды и твердых бытовых отходов
определяется и рассчитывается по составным частям на стадии
проектирования частного дома (или коттеджа) индивидуальной
застройки. Составные части системы утилизации сточных вод и твердых
бытовых отходов включают в себя (рис. 48):
1) бассейны (емкости) – накопители для приема сточных вод
(бытовых), образующихся при сливе:
а) из кухонных моек;
б) из раковин-умывальников;
в) из ванны или душевой кабины;
г) из бани или сауны с бассейном;
д) из туалета;

Рис. 48. Схема канализации, сбора сточных вод и утилизации на
участке частного дома (коттеджа): 1 – электрокабель; 2 –
вентиляционная труба; 3 – светильник с бактерицидной лампой; 4 –
насос фекальный;5 – шланг; 6 – деревья; 7 – емкость накопительная
для приема сточных вод; 8 – канализационная труба
2) емкости для сбора твердых бытовых отходов в виде
специальных типовых контейнеров, вывозимых автомобилями
мусоровозами (или из них выгружают мусор в спецмашины-мусоровозы с
большими емкостями);
3) канализационные трубы, по которым осуществляется слив
сточных бытовых вод;
4) бактерицидную лампу для обеззараживания сточных вод –
устанавливается в верхней части накопительного бассейна-емкости
(лампа включается периодически, по мере поступления сточных вод в
емкость, обеззараживает испарения и устраняет гнилостный запах) (рис.
48).
Емкость для приема сточных вод (рис. 48) должна иметь покрытие
сверху из бетонных пустотелых плит или из деревянного щита,
сколоченного из досок хвойных пород дерева толщиной 40–50 мм.
В указанном покрытии делают 2 отверстия – в одно вставляют
асбоцементную трубу диаметром 100–150 мм длиной 3 м, а второе
служит для обеспечения откачки сточных вод при помощи
гофрированного всасывающего шланга, который имеют
ассенизационные машины.
Асбоцементная труба необходима для устройства вентиляции – по
ней выходят испарения из емкости со сточными водами; кроме того, в
нее опускают бактерицидную лампу с кабелем в резиновой оболочке и
крепежным стальным тросиком диаметром 3 мм (включение
бактерицидной лампы осуществляется из дома – с электрощита).
Емкость для приема сточных вод сооружается из монолитного
железобетона на основе стальной арматуры диаметром 16–18 мм и
арматурной стальной сетки из соответствующей проволоке диаметром 3
мм, с углублением в земле на 2–2,5 м и выполнением гидро– и
теплоизоляции для предупреждения замерзания зимой. Вместимость
емкости рассчитывается по объему сточных вод в пределах от 5 до 10
м3.
Канализационная труба прокладывается от дома с уклоном в
сторону емкости в самом начале строительства частного дома или
коттеджа с углублением в землю на 1,6–2 м. Канализационную трубу
покрывают тепло– и гидроизоляцией для защиты от воздействия
почвенной влаги и сильных морозов, вызывающих замерзание почвы и
сливной воды в трубе. Как известно, вывоз сточных бытовых вод
(включая фекалии) производится специальными ассенизационными
машинами за определенную плату по договорам спецавтохозяйств с
владельцами частных домов (или коттеджей). Аналогично производится
вывоз твердых бытовых отходов мусоровозами.
Для системы канализации в доме с выводом ее наружу и прокладки
до накопительной емкости (для сточных бытовых вод) в настоящее
время используются полипропиленовые трубы из полипропилена марки
ПП-1 или ПП-3. Чаще всего индивидуальные застройщики используют
трубы из полипропилена марки ПП-3 (другое обозначение – PPRC),
характеризующегося высокой стойкостью к деформации и перепадам
температур. Внутренняя поверхность полипропиленовых труб любой
марки исключает развитие болезнетворных бактерий и грибковых
микроорганизмов, а также имеет высокую устойчивость к воздействию
слабоагрессивной среды, каковой являются сточные воды, а кроме того,
выдерживает действия кислот слабой концентрации и хлоридов,
присутствующих в сточных водах. Монтаж полипропиленовых труб в
системе внешней канализации производится в теплое время года, потому
что при сильных морозах они становятся хрупкими. Выполнение
надежной теплоизоляции канализационных полипропиленовых труб
обеспечивает их эксплуатацию в течение почти 50 лет (об этом
свидетельствует многолетняя практика их применения в странах
зарубежной Европы во всех отраслях строительного комплекса –
гражданского и промышленного). Индивидуальные застройщики
западных стран чаще всего используют для канализации
полипропиленовые трубы, имеющие большие преимущества перед
чугунными, в частности по весу, цене, простоте монтажа и по другим
показателям (перечислены выше).
Максимальная температура постойной сточной воды для
полипропиленовых труб не должна превышать +70 °C, причем
поверхность их и соединительных фасонных частей (тройников, муфт,
отводов, крестовин, патрубков, ревизий) должна быть ровной и гладкой;
не допускаются трещины, раковины и вздутия, утяжины и посторонние
включения. Непрямолинейность труб из полипропилена допускается не
более 25 мм на 1 м длины трубы.
Для канализации используются полипропиленовые трубы
диаметром от 100 мм до 160 мм с толщиной стенки от 6 до 8,5 мм,
фасонные части применяются аналогичных диаметров и толщин стенки.
Раструбы и гладкие концы фасонных частей используемых при монтаже
канализации в системе утилизации сточных вод частного дома и
коттеджа изготовляют 4 типов:
1) для соединения с помощью резинового уплотни-тельного кольца
или склеивания;
2) для соединения с помощью контактной раструбно-стыковой
сварки;
3) для соединения с помощью накидной гайки с резиновой
прокладкой;
4) для соединения с помощью муфты с вкладной электроспиралью
для контактной стыковой сварки.
Для нормального функционирования соединения по типу I (с
помощью резиновых уплотнительных колец) на гладкий конец трубы
наносят монтажную метку, показывающую, на какую длину конец
полипропиленовой трубы должен быть вставлен в раструб. Как
показывают специальные исследования лабораторий ЖКХ, раструбное
соединение более прочно, чем стыковая сварка. Раструбное соединение
выполняется следующим образом: на конце одной из соединяемых
полипропиленовых труб снимают фаску под углом 45° с помощью ручной
электрической шлифовальной отрезной машины (рис. 49); на другом
конце формуют раструб и соединяют кольцевой сваркой кромки раструба
с трубой.
Соединения выполняют также при помощи надвижных муфт, при
этом фаски снимают электрошлифмашиной под углом 30° (рис. 49),
расстояние между торцами соединяемых полипропиленовых труб в корне
шва делают в пределах 1 – 1,2 мм, а концы труб сваривают встык.
Надвижную муфту устанавливают так, чтобы ее середина находилась на
месте сварного шва (рис. 49).


Рис. 49. Раструбное и муфтовое соединение полипропиленовых
труб в системе канализации при утилизации сточных вод в частном
секторе: а) раструб, фаска 45°, патрубок; б) фаски 30°, муфта
Стыки труб и полипропиленовых муфт проваривают с помощью
газовых или электрических горелок. Но чаще всего при монтаже
канализации из полипропиленовых труб и соединительных частей
применяют клей, содержащий 15–16 % перхлоровой смол%D