Вибір марки кабелю
Для Вас — це зробить швидко та найдійно наш електрик, Виклик електрика
1. Кожна жила проводу повинна бути жорсткою (одножильний), тому що всі розетки і вимикач розраховані на монтаж жорстким проводом.
2. Вибір марки проводу. В основному вибираєм три марки дроту: NYM, ВВГ, ПУНП.
Кабель NYM — кабель з мідними жилами однодротяна, що володіє надійною потрійною ізоляцією.
Перший шар — ПВХ, другий шар — гумова оболонка, третій — кожна мідна жила в ПВХ. Але цей провід не позбавлений недоліків. Його не рекомендують класти в сирий бетон і проводити на відкритому повітрі, він має великий діаметр і коштує досить дорого.
Але, якщо ви робите проводку в квартирі і хочете щось надійніше, то беріть, звичайно NYM.
Кабель ВВГ — кабель з мідними одножильними струмопровідними жилами, з ізоляцією з ПВХ-пластикату — співвідношення ціни і якості. У нього подвійна ізоляція: загальна ПВХ і кожна жила в ПВХ.
ВВГ можна прокладати де завгодно: і на вулиці і в бетоні. Ізоляція у нього трохи гірше, ніж у NYM, але краще ніж у ПУНП.
Якщо вам не потрібні зайві витрати, вибираємо найпростіший і використовується в побутових цілях провід ПУНП. У нього подвійна ізоляція: 1-я ПВХ загальна; 2-я кожна жила в ПВХ. Ізоляція у нього тонше, ніж у NYM і ВВГ, але теж не погана.
Тепер виберемо перетин дроту, і кількість жил. За існуючим стандартом провід повинен бути трьох-жильним. Звичайне колірне сполучення жил дротів: нуль — синій, фаза — біла, земля — ​​жовто-зелена. Діаметр дроту для розеток — 2,5 мм2, для освітлення — 1,5 мм2, а для електричної плити — 4мм2.
 
Вибір автоматичного вимикача
Розглянемо трьох виробників — АВВ, LEGRAND і ДЕК.
В автоматах АВВ всі провідники всередині і затискачі зовні мідні, що покращує контакт з проводом і зменшує нагрівання. Відключення цього автоматичного вимикача при перевантаженні мережі відбувається на кілька мілісекунд швидше, ніж у ДЕК.
У автоматиці LEGRAND провідники всередині і затискні контакти зовні покриті міддю. Теж непоганої якості і стоять в одному ряду з АВВ.
У електроавтоматах ДЕК затискні контакти металеві. Працюють нормально за умови, якщо вони рідні. Відключення відбувається трохи повільніше, ніж АВВ і LEGRAND.
Електроавтоматика в квартирі повинна бути надійною. Від неї залежить безпека вашого будинку. Будь-яку автоматику обов’язково потрібно брати в спеціальних магазинах,  де можуть підтвердити якість виробу. Це виключить підробку. Автоматика на ринку може коштувати дорожче і бути сумнівної якості.
 
Закупівля матеріалу на електромонтаж квартири
1. Це промальовування на плані квартири місць, де будуть встановлені розетки, вимикачі, світильники, телевізор, телефон, посудомийка і т.д. Коротше все, що пов’язано з електрикою.
2. Рахуємо кількість окремих електроліній. Наприклад: двокімнатна квартира — це плита, пральна машина, розетки кухні 1, розетки кухні 2, розетки 1-ої кімнати, розетки 2-ий кімнати, водонагрівач, світло. Всього виходить 8 окремих електроліній. З цієї кількості ліній рахуємо метраж електропроводки і кількість електричних автоматів.
Якщо квартира невелика, 60 кв.м., то приблизну кількість електропроводки наступна —
електро плита — 15-20 метрів ВВГ — 3 * 4мм2,
розетки — 100 метрів ВВГ-3 * 2,5 мм2,
світло — 100 метрів ВВГ — 3 * 1,5 мм2.
З розрахунку 8-ми груп купуємо автоматику. На світло — 16 А, на плиту — 32 А, на водонагрівач (накопичувальний) — 16 А, на всі інші розетки по 25 А.
Плюс вступної автомат двополюсний на 50 А і загальне УЗО на 63А і 30 мка струм витоку. Можна поставити диференціальні автомати або УЗО по групах, але це більш дорогий варіант).
Також нам ще знадобиться —
телевізійний провід RG-6 — 50 метрів,
телефонний дріт (бажано 4-х жильний) — 40 метрів,
електричні підрозетники — 40 шт. (Пластикові з місцями для кріплення з чотирьох сторін),
саморізи 35 мм — 0.5 кг,
дюбеля — 200 шт. (Для кріплення проводів),,
розпаяні електричні коробки — 6 шт. (Для розгалуження проводів),
гофрована труба — 100 метрів (у ній проводять проводи, якщо вони йдуть під гипсокартоновиє стелею або під статевої стяжкою.),
алебастр — 20 кг (для вмазиванія підрозетників і часткової замазки штроб),
ізолента — 6 шт.
 
Як розташувати розетки і вимикачі
Зазвичай розетки розташовують на висоті 25 см від підлоги (середина розетки). Вимикачі — 80-90 см від підлоги. Розетки кухні розташовуються на фартусі з плитки, на висоті 1 м від підлоги ..
Розетки у ванній кімнаті повинні бути вологозахисними і розташовані не нижче 1 м від рівня підлоги, що диктується вимогами безпеки.
Місця розеток і вимикачів і їх кількість визначаємо з зручності — не загороджує меблі, лиштви й плінтуси не заважають установці, дріт від електроприладу дістає до розетки, на кожен електроприлад доводиться своя розетка (краще обійтися без трійника так безпечніше).
 
Штроблення стін і потоків в бетонних і цегляних квартирах під приховану електропроводку
Штроблення — це важка, галаслива і пильна робота. Особливо якщо ви штробі бетон. Штробіть треба не тільки канавки під дроти, але й поглиблення для підрозетників і нішу під шитий. Тому, перш ніж штробіть, добре обміркуйте напрямки штроб, щоб, по можливості зменшити їх довжину, але в теж час не забувайте, що всі штроби повинні йти строго під прямим кутом. Це і професійно, і красиво, і найголовніше видно куди і звідки йде дріт стирчить зі стіни (менша ймовірність перебити або просвердлити його).
Для економії, якщо у нас на одній стіні з обох сторін розетки, робимо на одній стороні стіни штробу, а для виходу на іншу сторону свердлимо отвір. У результаті у нас вийшла тільки одна штроба на дві сторони стіни. Також чинимо з верхнім світлом для люстр і т.д.
Для того щоб руйнувати стіни потрібен перфоратор, потужність якого залежить від міцності стін, і болгарка з алмазним диском. Якщо дозволяють умови, квартира не житлова, швидше вийде якщо пропиляти всі намічені штроби болгаркою з алмазним диском або штроборезом, а потім залишився видовбати перфоратором.
Але це занадто пильна робота і треба працювати в усіх засобах захисту (респіратор, окуляри, рукавички, навушники хоча багато працюють без останніх 3-х). Якщо умов немає або Ви не любите велика кількість пилу можна ту саму роботу проробити одним лише перфоратором ..
Перфоратором легше штробіть на стиках плит (дві стіни, стеля і стіна, 2 стельові), тому що як правило, вони замазані легкої цементною сумішшю.
Штробіть можна лопаткою або спеціальним штробніком, але вони, як правило, швидко тупляться, тому що не мають твердого побідитового шару на кінці. Оптимальний варіант виконувати штроблення буром діаметром 12-14 мм. Його побідитовий наконечник затупити досить складно, та й коштує він менше лопатки і штробніка.
Поглиблення під підрозетники висверліваются спеціальної коронкою (для гіпсу або цегли) або, якщо стіна бетонна, швидше буде це зробити тим же буром. Для цього малюємо розміри підрозетників на стіні, висвердлюємо буром по периметру і всередині розмітки отвори завглибшки трохи більше глибини підрозетника, встановлюємо перфоратор в положення тільки довбання і цим же буром видовбують все зайве всередині позначки.
 
Проводка електричних і малоточних (телевізор, телефон, інтернет, акустика) проводів.
Всі електропроводи ведуться від електрощита до місць розташування розеток або розподільних коробок, від них знову до розеток або розподільних коробок і.т.д.
Всі малоточні дроти ведуться від сходового малоточного щита до кожної окремої точки котра знаходиться в квартирі.
Провід кріпиться в штробах за допомогою дюбеля і дужок з саморізами.
Електропровід на світ краще вести по стелі в гофртрубі (якщо є підвісний гіпсокартонний стеля), якщо немає підвісної стелі, то у штробі по стику стелі і стіни до місця електричної розпаяних коробки (як правило вона відстоїть від стелі на 15 см і розташована над вимикачем) , від неї на люстру по стику стельових плит і.т.д. у всіх приміщеннях.
А от на розеткову групу і малоточні дроти краще вести по підлозі уздовж стін в окремих гофротруби (якщо є можливість прибрати гофротрубу під статеву цементну стяжку), якщо ні, то в штробі на рівні розеток до їх місця розташування.